Заземление шкафов учета

Заземление шкафов учета

Уважаемые специалисты, доброго времени суток!
Проектирую ИТП в жилых домах(сантехническая-расчетная сторона вопроса).
Вот выдержка из основного документа по проектированию ИТП СП41-101-95:
. 7. Электроснабжение и электрооборудование
.
7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах — в сырых помещениях.
7.7 Для металлических частей электроустановок, не находящихся под напряжением, должно быть предусмотрено заземление.

Хотелось-бы получить ответы на такие вопросы по п.7.6-7.7.:
Как выполнять заземление конструкций и оборудования(насосы,шкаф управления)?
1.по внешнему контуру здания есть полоса(контур) заземления(видел как закапывали)-что от неё нужно завести полосу в помещении ИТП, и, провести её по контуру помещения ИТП?
2-рамы конструкций(не находящихся под напряжением) приварить к этому контуру(внутреннему) полосой?
3-трубы отопления не(или) присоединять к контуру заземления?
4- корпуса шкафа управления, насосов присоединить к контуру?
5-ОБЯЗАТЕЛЬНО-ли установка в шкафу управления УЗО(читал посты и все-же)?
6. п.7.3 «. и аварийное освещение»-это надо написать задание электрикам обеспечить.
К моему сожалению не совсем ориентируюсь в вопросах заземления, если конкретно укажите нормы(пункты) ПУЭ,и, доходчиво объясните- буду Вам очень признателен.Спасибо

электрика — дело очь специфическое, можно разбираться в электротехнике на уровне академика и быть абсолютным нулём в подобных вопросах.
вам надо поискать какой-нить электрический форум, где есть или бывают проектировщики-электрики.
есть журнал «светотехника» называется(кажись) там эти вопросы периодически поднимаются.

p.s. всё пуэ знать невозможно, да и необходимости такой как правило невозникает.

Электрики здесь не причем. Это zr84 и его фирмачка холявщики — экономят на специалистах, а потом будут удивляться, что что-то неправильно сделано. В ниже перечисленных рекомендациях в принципе все верно, что не исключает выполнение с ошибками и очевидную халтуру при монтаже. Хоть на специалистах электромонтажниках не экономьте.

Электрооборудование жилых и общественных зданий
Нормы проектирования
ВСН 59-88

12. Устройство внутренних электрических сетей
12.1. Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
12.2. По подвалу и техническому подполью здания при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания. Кабели должны размещаться в доступных местах открыто на кабельных конструкциях, на лотках, в каналах строительных конструкций или в неметаллических трубах. В подвалах кабели должны прокладываться в коридорах, выделенных для прокладки коммуникаций. При этом лотки с транзитными кабелями должны располагаться ниже лотков, на которых прокладываются провода или кабели внутридомовых сетей. Разрешается совместная прокладка транзитных кабелей и кабелей вводов в здание.
Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения не допускается.

Выберите что Вам больше нравится и сделайте как написано. И Будет Вам счастье.
Р.S/ Насколько помню в ПУЭ тоже противопоказаний нет.

Заземление шкафов учета

забейте 3 штыря в землю или присоедините к трубам металлическим или к арматуре здания/ фундамента (естественные заземлители).

Можно поинтерисоваться почему?

Была похожая ситуация несколько лет назад. В студ. общежитии энергетик требовал заземлить шкаф учета. Было выполнено соединения шкафа учета и силового вводного шкафа, откуда собственно и было взято питание для шкафа учета.
На такое соединение, энергетик ответил: Так не пойдет — мой силовой шкаф не заземлен, поэтому делайте по-другому.
На что ему было сказано, что его за такое (отсуствие заземления силового шкафа) надо посадить! Энергетик сразу притих

А в моем сегодняшнем случае надо:
1. или правильно обосновать выполнение зануления на силовой щит (предпочтительно)
2. или выполнить небольшой контур заземления.

Заземление щита учета

Подписка на рассылку

Стандартная система домашнего заземления довольно проста: во дворе или в подвале монтируется контур заземления, от которого протягивается проводник, подключаемый к домашнему щиту учета, точнее к шине заземления (РЕ) на нем. От этой шины провода заземления расходятся к розеткам, металлоконструкциям ванной комнаты и другим объектам, которые необходимо заземлять.

При этом часто из виду упускается заземление щитка (щита) учета. Щит учета электроэнергии представляет собой ящик, в котором размещается счетчик, автоматика, УЗО, нулевая шина, шина заземления и проч. При этом непосредственное внутреннее размещение шины РЕ еще не гарантирует полноценное заземление щитка (щита) учета, поскольку сделать это нужно правильно.

Чтобы заземление щитка (щита) учета было стабильным и полноценным, можно шину РЕ смонтировать прямо на его корпус, предварительно очищенный в месте контакта от краски, лака, пыли и грязи. При этом более надежным заземление получится, если от шины РЕ к корпусу щита присоединить отдельный заземляющий проводник.

Рисунок 1. Пример правильного заземления щита учета электроэнергии

Стоит отметить, что в щите учета электроэнергии сосредоточено все оборудование подачи и учета электроэнергии, а также средства защиты от неполадок в сети, поэтому относиться к безопасности электрощита нужно со всей ответственностью. Надежное заземление — один из факторов такой безопасности.

Заземление шкафов учета

Уважаемый, вы получаете систему ТТ в этом случае, которая требует согласование с органами и обоснования применения.

Никто и не спорит про название системы, все акценты расставлены. Смысл в том, что при нашем состоянии ВЛ очень велика вероятность «занулить» поселок через свой контур заземления, причем сделать это через свой щиток, находящийся в доме. Дом полыхнет как от лазерного луча, были случаи, доводилось общаться с погорельцами. Самый безопасный способ — система ТТ. При этом сделать повторное заземление нуля никто не мешает, но лучше это сделать через отдельный контур возле ближайшего столба ВЛ, спустив заземляющий проводник прямо по столбу вниз.

Уважаемый, вы получаете систему ТТ в этом случае, которая требует согласование с органами и обоснования применения.

Никто и не спорит про название системы, все акценты расставлены. Смысл в том, что при нашем состоянии ВЛ очень велика вероятность «занулить» поселок через свой контур заземления, причем сделать это через свой щиток, находящийся в доме. Дом полыхнет как от лазерного луча, были случаи, доводилось общаться с погорельцами. Самый безопасный способ — система ТТ. При этом сделать повторное заземление нуля никто не мешает, но лучше это сделать через отдельный контур возле ближайшего столба ВЛ, спустив заземляющий проводник прямо по столбу вниз.

Говорил об этом и ранее.
Но сделав защитное заземление описанным Вами способом надо понимать, что данный способ -самодеятельность, сделанная на свой страх и риск. Если кого-либо прибъет в ванной комнате от упавшего фена, и прокурор с инспектором энергонадзора зафиксируют таким образом сделанную землю и сборку щитка, думаю, что против кого-то возбудят уголовное дело.

зы. пишу землю, потому, что лень регистры переключать.

Повторное (защитное) заземление выполняется:
1. Для понижения напряжения прикосновения на открытых проводящих частях (корпусах электрооборудования и др.) и, следовательно, понижения опасности поражения электрическим током при однофазных замыканиях на землю, на открытые или сторонние провjдящие части. При наличии повторного заземления при замыкании на корпус, например, отдельно стоящего электроприемника, ток замыкания проходит не только по нулевому защитному проводнику, но частично также по земле через сопротивления заземлителей источника питания и повторного заземления. При этом напряжение относительно земли на корпусе поврежденного электроприемника понижается, а напряжение нейтрали источника питания повышается. Соотношение этих напряжений пропорционально соотношению сопротивлений соответствующих заземлителей. В реальных распределительных сетях городов и промышленных предприятий картина распределения электрических потенциалов гораздо сложнее, т.к. от одного трансформатора, как правило, питаются несколько электроустановок, в которых для повторного заземления используются естественные заземлители, сопротивление которых учесть расчетом практически невозможно. Поэтому в соответствии с п. 1.7.61 «ПУЭ», 7-го издания, — сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
2. Для предотвращения заноса в электроустановку здания наведенных потенциалов по внешним коммуникациям, входящим в здание.
3. Для понижения потенциала, вынесенного на зануленные корпуса электроприемников при обрыве нулевого рабочего проводника питающей линии.

Смотрите так же:  Электропроводка и светильники

Красиво все написано конечно. У меня был такой случай: в частном жилом деревянном доме произвели монтаж ввода. ВЛ-0,4кВ, провод АС-70, к дому СИП4 2х16мм2. Все по проекту. Заземление сопротивлением 3,8 ома,(замерами тоже сами занимаемся) и т.д. И вот по истечении какого то времени звонит потребитель, и говорить, на том месте где забили электроды таит снег (пар идет), провод ПВ-1 10мм2 греется. Позвонил в РЭС. Оказалась ослаб соединение РЕN в ТП.
На вводе стоял двухполюсной АВ. И не какой реакции.
Мне кажется лучше на вводе установить РКН, РННП или что нибудь из этой серии. Тогда спи спокойно.
И обязательно выполнить сначало повторное заземление PEN проводника на опоре .

Это вопрос автора темы.

Долго читал вес разговор, но так и не понял — зачем вообще смешивать ноль и землю. Насколько я понимаю — земляной провод не участвует в работе эл. оборудования, он необходим на случай пробоя на корпус. Землю надо подсоединить к корпусу щитка, еслион металический или на отдельную шину, а от корпуса (шины) проводить третьим проводом к ножам заземления розеток или к корпусам оборудования.

Почему при отгорании нуля автор будет питать весь поселок? В этом случае вроде бы просто перестанет все работать в его доме. Или я что-то упустил?

Это мой вариант ответа.

При чем здесь фазы А и В? Зачем надо лазить по столбам и заземлять линии, если в вопросе автора указана простая однофазная схема?
Поставили УЗО и все.

Присоединяюсь «поставил УЗО на входе и все»
Заземление не соединенное с PEN проводником опасно тем что не вызывает срабатывания защиты — те максимальной токовой из за маленького тока . а при УЗО на 300 мА эта проблема исчзает в итоге все защищено , все работает и при отгорании на подстанции нуля твой контур не раскалится до красна, выступая в качестве нуля для всех соседей.

Ну вот что вы так Сергей.. Что же, я настолько произвожу впечатление невменяемого человека? =)

Хотя, на самом деле, проблему вы затронули очень важную. Никому не известно сколько человек это все прочитает, поймет наполовину, немного сделает по своему и. ну, в общем, хорошо если потом будет кому писать свои возмущения.

Так что, призываю всех в первую очередь строго следовать ПУЭ и прочим СНиПам. =)

Хорошо бы если «умные дяди» ,написавшие такие толстые книжки, хоть бы раз ответили за пожары и поражения эл.током людей при обрыве «0» провода ВЛ от ТП ,которые случаюся из-за
требования всегда соединять PEN и PE в эл.щитах ! PS: Простите не сдержался !

Говорил об этом и ранее.
Но сделав защитное заземление описанным Вами способом надо понимать, что данный способ -самодеятельность, сделанная на свой страх и риск. Если кого-либо прибъет в ванной комнате от упавшего фена, и прокурор с инспектором энергонадзора зафиксируют таким образом сделанную землю и сборку щитка, думаю, что против кого-то возбудят уголовное дело.

зы. пишу землю, потому, что лень регистры переключать.

Ув. PROSTO ELEKTRIK.
Как-то вот, не успев зарегистрироваться, Вы прям сразу в обличение.
ну хоть поясните: чем Вам насолили авторы ГОСТов?
Их большинства уж и в живых-то нету.

ну типа схемки, обоснования

Ув. PROSTO ELEKTRIK.
Как-то вот, не успев зарегистрироваться, Вы прям сразу в обличение.
ну хоть поясните: чем Вам насолили авторы ГОСТов?
Их большинства уж и в живых-то нету.

ну типа схемки, обоснования

Добрый вечер всем! Ребята подскажите, по выложенной схеме:
1) по первой схеме где установлен однополюсной был собран шкаф. Пришел инспектор опломбировать счетчик, заставил перебрать все. написал значить (дословно): «убрать заземление от нулевого (РЕN) провода» » РЕN провод после автомата завести на счетчик». Получилось система заземления ТТ, так? (индивидуальный жилой дом).

2) по второй схеме где установлен на вводе 2х полюсной автомат: Что может случится если по такой схеме собрать?

Ув. aidar752.
Почитайте начало этой темы, и в этом же разделе тему про воровство электроэнергии.
То, что нарисовано на первом рисунке, полностью соответствует требованиям ПУЭ и ГОСТа. Но не устраивает энергосбыт ибо, действительно, оставляет возможность для воровства э/э. Их идеал: вводной автомат — счетчик (все это под пломбой), а уж затем переход от двух- к трех-проводной схеме. Никакой ТТ при этом не будет.

Про двухполюсный автомат тоже говорилось в этой же теме. есть два разных пункта ПУЭ, которые не совсем стыкуются друг с другом. Мое ИМХО: при вводе в дом от «воздушки» — двухполюсный автомат допустим.
Не путать — именно двухполюсный, а не два однополюсных!

По ПУЭ переход на трехпроводную сеть допустим в любой точке, так что здесь нет нарушения.

Энергосбыту не все правила «по-барабану» (но в первую очередь их «дерут» за воровство э/э), спорить с ними почти бесполезно, пока докажете через суды всех инстанций свою правоту пару лет посидите без электричества.
Но и наличие своего контура ничем не регламентируется и не обязывается, достаточно «преднамеренного соединения частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с PEN-проводником», тобишь по старорежимному — «зануления».

Добрый вечер всем! Ребята подскажите, по выложенной схеме:
1) по первой схеме где установлен однополюсной был собран шкаф. Пришел инспектор опломбировать счетчик, заставил перебрать все. написал значить (дословно): «убрать заземление от нулевого (РЕN) провода» » РЕN провод после автомата завести на счетчик». Получилось система заземления ТТ, так? (индивидуальный жилой дом).

2) по второй схеме где установлен на вводе 2х полюсной автомат: Что может случится если по такой схеме собрать?

Ув. aidar752.
Почитайте начало этой темы, и в этом же разделе тему про воровство электроэнергии.
То, что нарисовано на первом рисунке, полностью соответствует требованиям ПУЭ и ГОСТа. Но не устраивает энергосбыт ибо, действительно, оставляет возможность для воровства э/э. Их идеал: вводной автомат — счетчик (все это под пломбой), а уж затем переход от двух- к трех-проводной схеме. Никакой ТТ при этом не будет.

Про двухполюсный автомат тоже говорилось в этой же теме. есть два разных пункта ПУЭ, которые не совсем стыкуются друг с другом. Мое ИМХО: при вводе в дом от «воздушки» — двухполюсный автомат допустим.
Не путать — именно двухполюсный, а не два однополюсных!

Подскажите пожалуйста!
Читал всю тему и запутался совсем!

Вопрос такой-в ГРЩ школы приходит кабель 3фазы и ноль,потом с него расходится по ЩС всей школы тоже 3фазы и ноль.Все электроприемник 1фазные.В ЩС только 3шины фазные и ноль приходит прямо на щит!
Вопрос 1-Директор попросил подключить компьютеры и чтобы я сделал заземление,как мне сделать заземление?
Вопрос 2-В кабинете трудов стоят станки с асинхронными двигателями,могу ли я ноль посадить на корпус?Нужно ли дополнительное заземление?
Вопрос3-Приходила сторонняя организация делала как ремонт ГРЩ.Они к броне силового кабеля присоединили кабель и этот кабель кинули на шину в ГРЩ и сказали это заземление!можно ли его считать заземлением?

Пролог: по ныне действующему ПУЭ нету «заземления» и «зануления», есть PEN-проводник и PE-проводник, и есть принудительное соединение корпусов оборудования, нормально не находящихся под напряжением, с этими проводниками.

1. От этажного ЩС тянете третий провод от «ноля», а правильно говорить — от шины PEN (только из-под другого болта/клемы нежели рабочий ноль, к третим контактам розеток. Директору школы, чтобы не баламутить его и так замучанные мозги, скажете что это именно «заземление».

3. Задайте вопрос развернутее, а то ничего не понял. Первое впечатление, что Вам ответили так, как я советовал ответить директору школы

из ПУЭ:
СОВМЕЩЕННЫЕ НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ И НУЛЕВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОВОДНИКИ
(PEN ПРОВОДНИКИ)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N ) проводников могут быть совмещены в одном проводнике ( PEN проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
1.7.135. В месте разделения PEN проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

Смотрите так же:  Формула расчёта сечения провода по диаметру

Получается, если движки однофазные, то только трёхпроводная схема.
Если трёхфазные, и питающий кабель 10 мм по меди или 16 по люминию (в чём очень сомневаюсь), то доп.проводник можно не тянуть, но, если следовать 7.1.36 и 1.7.35, нужно предусмотреть шинку и отдельными проводниками от неё зацепить ноль и землю двигателя.

Пролог: по ныне действующему ПУЭ нету «заземления» и «зануления», есть PEN-проводник и PE-проводник, и есть принудительное соединение корпусов оборудования, нормально не находящихся под напряжением, с этими проводниками.

1. От этажного ЩС тянете третий провод от «ноля», а правильно говорить — от шины PEN (только из-под другого болта/клемы нежели рабочий ноль, к третим контактам розеток. Директору школы, чтобы не баламутить его и так замучанные мозги, скажете что это именно «заземление».

3. Задайте вопрос развернутее, а то ничего не понял. Первое впечатление, что Вам ответили так, как я советовал ответить директору школы

Вопрос в том,что электрики с питающего кабеля,который прищел от трансформатора в металлической броне взяли хомутом обвязали броню и кинули кабель на шинку в ГРЩ и сказали что это-Земля?

Еще вопрос про станки с 3х фазными движками-нужно ли ставить УЗО или можно обойтись обычными автоматоми?

Подскажите в каком пункте ПУЕ написано что теперь NPE,а не ноль зануление и заземление?

из ПУЭ:
СОВМЕЩЕННЫЕ НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ И НУЛЕВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОВОДНИКИ
(PEN ПРОВОДНИКИ)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N ) проводников могут быть совмещены в одном проводнике ( PEN проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
1.7.135. В месте разделения PEN проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

Получается, если движки однофазные, то только трёхпроводная схема.
Если трёхфазные, и питающий кабель 10 мм по меди или 16 по люминию (в чём очень сомневаюсь), то доп.проводник можно не тянуть, но, если следовать 7.1.36 и 1.7.35, нужно предусмотреть шинку и отдельными проводниками от неё зацепить ноль и землю двигателя.

Да,движки 3х фазные,но питающие кабели 2.5мм по меди!

Обязательно ли к движкам подключение вести в металлических трубах в кабинете трудов?или можно по другому в чем то?

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок.

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • раскопка ямы
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Смотрите так же:  Чем заменить вв провода

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору

Кронштейны Ensto SO 279

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны CT 600, CB 600

  • 2 анкерных зажима
  • 4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем».

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

Похожие статьи:

  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Схема работы ламп дневного света Схема работы ламп дневного света 1.Дроссель 2. Слой люминофора 3.Пары ртути 4.Вывода стартёра 5.Электроды стартёра 6.Стеклянная колба стартёра 7.Биметаллический контакт 8.Свечение инертного газа 9.Вольфрамовые нити накала лампы 10.Капля […]
  • Провода на автозаводской Автозаводская улица ЮАО Москвы - поставки светотехнического оборудования Первая Электротехническая компания специализируется на комплектации светотехнической и электротехнической продукцией строящихся объектов, оптово-розничной торговле […]
  • Подключение трехфазного понижающего трансформатора Сварочный трансформатор из понижающего типа ТСЗ (ТСЗИ) Автор В. Сопот предлагает простую и малозатратную переделку понижающих трансформаторов типа ТСЗ (ТСЗИ)–УХЛ2–380 В (220)/36 В, которые широко используются в промышленности и […]
  • Узо на 4 квт помогите подобрать УЗО и автоматы (7кВт) санузел в санузле будут стоять: 1 накопительный нагреватель 1,5 кВт 2 теплый пол 1,5 кВт 3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно 4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт 5 освещение, вентиляторы 0,5 […]
  • Электропроводка м 2141 Схемы усилителей Схема электрооборудования м-2141 двигатель рено Схемы вязания сарафанов и платьев 12 2 схема электрооборудования автомобиля схема электрооборудования автомобиля москвич мод 2141 01 1 боковой повторитель указателя схема […]