Заземление в новостройке

заземление ванной, уравнивание потенциалов 2х отдельных линий

доброго всем времени суток! обращаюсь за советом к опытным електрикам. а именно-
помогите правильно сделать заземление в ванной и самой ванны, и уравнять потенциалы двух отдельных линий.

имеется следующая история:
дом новостройка, коммуникации пластик, в квартире щиток с вводом, шинами заземления и нуля, дифавтоматами.

в ванну от шины с землей идет многожильный медный провод сечением 6мм2,
затем одна линия — провод 3х2.5 на группу розеток (стиральная маш., фен, утюг, ел. бритва, вытяжка) через дифавтомат С25А с током утечки 30mA

_вторая линия _- провод 3х2.5 отдельно на розетки для бойлера и полотенцесушителя через дифавтомат С16А с током утечки 10mA.

правильно ли я понял : ввод земли в ванную подсоединить к клемме от которой на саму ванну (стальная) дать провод 4-6мм2, и от клеммы отдельно к каждой розетке в комнате?

будет ли такая схема правильной? смущает разный ток утечки на дифавтоматах двух отдельных линий.

В новой квартире заземления со всех розеток подключены к водопроводной трубе. Это вообще нормально?

Что требовать от застройщика если так не должно быть? Квартиру ещё не приняли.

Конечно не нормально! Контур заземления должен быть отдельным. В многоквартирных домах земельный провод должен идти на распределительный щит, находящийся на каждом этаже. В этом щитке имеется специальный болт, приваренный к металлическому корпусу щитка, а отот болт соединён с магистральным проводом заземления или с нулём. Иногда с водопроводом соединяют ванну. Это допускается и применяется для выравнивания потенциалов. А кидать заземление на водопровод и батарею правилами не допускается. Представте себе, что кто то заменил кусок металлического стояка, проходящего в его квартире на пластиковый отрезок. В этом случае заземление пропадёт. А меняют сейчас частенько. В новом доме конечно не скоро будут менять, но всё же. Если вы примете всё как есть, то при подключении приборов , требующих обязательного заземления-стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель-сделайте зануление в розетке-соедините землю и ноль

Как проверить наличие защитного заземления в квартире. Пошаговое руководство.

Хотелось бы обратить внимание на достаточно важный вопрос, непосредственно касающийся электробезопасности Вас и вашей семьи при проживании в квартире или частном доме. В чем суть. Все мы слышали о таких вещах, как защитный («заземляющий») контакт на розетках или светильниках, заземлении ванной или полотенцесушителя (более подробно о заземлении см. здесь ). Большинство знают, как это работает, где расположено, но не многие могут сказать, действительно ли оно работающее и способно защитить человека от поражения электрическим током. Не раз приходилось сталкиваться, особенно в новостройках, когда при проверке работоспособности защитного заземления оказывается, что в этажном или квартирном щите данный проводник или полностью откручен, либо практически нет контакта с шиной заземления. Бывают случаи, когда при ремонте в ванной, неквалифицированные сантехники сознательно или случайно, обрезают болгарками проводник с защитным заземлением, который проложен в стене, или банально забывают прикрутить его к ванной, или полотенцесушителю. Вообще, из всей электрики в квартире, проводник с защитным заземлением самый важный и приоритетный, т.к. непосредственно касается Вашей безопасности. Без электричества мы можем прожить, а вот без стабильно работающего заземления вряд ли. В этой связи и родилось желание написания данной статьи.


О главном. Все металлические части в ванной комнате (ванная, полотенцесушитесь и пр. металлические конструкции) обязательно должны иметь защитное заземление и при этом иметь надежный контакт. Так же все силовые розетки, выводы на светильнике должны иметь проводник защитного заземления (желто-зеленого цвета). Вот их в итоге и требуется проверить. Есть несколько методов проверки, но я остановлюсь на том, которое требует установленного в квартирном эл.щите вводного УЗО (в основном 63А 100мА). Подробнее об УЗО можно узнать здесь. Сразу предупрежу, что данный способ достаточно эффективен, но требует вскрытия электрического щита для подключения стороннего проводника. Поэтому, без уверенности в своих силах и знаниях делать этого не следует. Пригласите специалиста !
Используемые материалы и инструменты. Итак, нам потребуется лишь один гибкий изолированный проводник любого сечения, по типу провода ПВ-3 (вполне подойдет и телефонный провод, витая пара и пр.). Длина же проводника должна быть такой, чтобы ее хватило от эл.щита до самой дальней розетки или светильника в квартире. Из инструментов потребуется индикаторная отвертка, несколько видов крестовых отверток.

Поэтапное руководство.

1. Отключите все автоматические выключатели в электрическом щите;

2. Откройте переднюю панель эл.щита;

3. Индикаторной отверткой проверьте наличие напряжения на шине заземления (шина, к которой подключены желто-зеленые проводники). Напряжение должно отсутствовать;

4. Возьмите гибкий, заранее приготовленный проводник и подсоедините к нулевой шине (шина, к которой подключены синего цвета проводники);

5. Другим концом проводника коснитесь к шине заземления (шина, к которой подключены желто-зеленые проводники). При работающем заземлении сразу же должно сработать вводное УЗО (Если этого не произошло и вводное УЗО осталось во включенном состоянии, то значит заземление в квартире отсутствует. Проверьте надежность соединения в этажном щите). Взведите «язычок» УЗО в исходное положение для проверки следующего контакта.

6. Дальнейшие шаги идентичны 5 пункту. Пройдите с гибким проводником в любую из комнат и поочередно дотрагивайтесь им до «усиков» заземления в розетках, желто-зеленых выводов на светильниках (или металлических частей люстр, БРА). При прикосновении вводное УЗО должно срабатывать. Если УЗО не сработало, то значит заземление отсутствует.

7. Очередь ванной комнаты. Здесь следует проверить ванную, полотенцесушитель, включенный в розетку водонагреватель. Обязательно проверьте надежность болтовых соединений на хомуте полотенцесушителя, выводе на ванной. Обратите внимание, что на стене ванной комнате должна находиться коробка СУП ( система уравновешивания потенциалов ). Чаще она находится на уровне колен или ниже. В ней находится одна небольшая металлическая шина к которой подключены проводники. Напряжения на ней быть не должно. Произведите подтяжку болтовых соединений. Уложите шину обратно и закройте крышку.

8. После проверки всех розеток, светильников и пр. удалите гибкий проводник из щита. Отверткой подтяните все болтовые соединения. Закройте переднюю панель эл.щита.

Собственно и все. Еще раз повторюсь, если не уверенны в производстве данного вида работ, то обратитесь к специалисту.

P.S. Вот пример плохого соединения в этажном щите (не затянут болт):

Чугунная ванна и ее «заземление» в новостройке с П-П стояком

В новостройке стояки полностью из полипропилена, скобы для заземления ванны на стене не обнаружено. Коробки СУП также не предусмотрено проектом.

Вопрос: что делать с чугунной ванной ? Цеплять ее куда-то или лучше не надо?

Рабочие предлагают прицепить ее к защитному проводу (P) в розетке для стиралки. В доме проводка с отдельной защитной шиной в этажном щитке, в квартиру этот провод также завели на отдельную шину. Но до ванны отдельный провод от этой шины не повели. Все уже заделано, стены зашпаклеваны.

Все чего-то пишут разные мнения, и все они неоднозначные. Насколько я понимаю, все же при таком подключении могу расчитывать на срабатывание УЗО. Если оно не сработает — вот тогда будет опасно. С другой стороны есть риск того, что в щитке кто-то когда-то что-то переткнет и т.п. Совсем не заземлять — тут остается скорее только риск падения чего-то в ванну (при этом и стальная полоска не спасет), либо если на воду у соседа пробьет бойлер.

Смотрите так же:  Необходимость повторного заземления нулевого провода

Как бы получше сделать ? Полагаю, сейчас у многих дома сдаются строителями в таком виде, не по ПУЭ.

Хотя в принципе кажется, что все эти случаи поражения током достаточно экзотичны, на уровне средней вероятности несчастного случая в быту. Совокупность факторов.

Заземление стиральной машины в ванной комнате

Добрый день, уважаемые мастера!
Необходимо подключить стиральную машину в ванной комнате. В квартиру заходит 3 провода, один из них напрямую подключен к этажному щитку. Ноль также подключен к щитку, только через счетчик и автомат (см. фото). В этажном щитке 3 провода фазы и 1 ноль. Правильно ли я понял, что в доме используется система TN-C-S? Стоит ли «заземлить» корпус стиральной машинки (прочитал на форуме про систему TN-C-S, где говорится, что в случае если отгорит ноль, то на PE окажется напряжение).
Что посоветуете? К умывальнику и ванной трубы подходят пластиковые.

На фото: 1 — «3й» провод который заходит в квартиру минуя автоматы.
2 — место подключения «ноля» к этажному щитку
3 — фаза
4 — подключение «ноля» идущего на квартиру (через автомат).

Bookliker написал :
В квартиру заходит 3 провода,

это новостройка? кто заводил 3 провода? есть ли «земля» в розетках? есть ли квартирный щиток?

andrewkhv Какая нафиг новостройка?
По состоянию щитка разве не видно?
Отсутствующий стояк РЕ, скрутки и тонюсенькие отводы.

На новостройку не тянет. Дом по словам хозяев чешка (девятиэтажный). Розетки стоят везде старые советские. В квартире от старого щитка ( раньше был счетчик, который вынесли на этаж) отходит две линии, одна 3х проводная (фаза, ноль, земля) другая 2х проводная (соотв. фаза ноль) (причем от 2х проводной я так и не нашел, что запитано. ). В ванную буду вести отдельно линию.

Не знаю, как в Мариуполе, а у нас чешкой называют вот такие 9-12 эт. дома 70-80-ых годов:
» >
Сам в таком 12-эт. живу и тоже когда-то задавался подобным вопросом. В нашем районе стояк в таких домах, в которых я бывал, ТN-С Аl 4х16-25 кв.мм. А где не бывал, может и другой.

Из инструкции:
Внимание! СМ можно подключать только через розетку с защитным контактом, смонтированную в соответствии с предписаниями. Если есть необходимость в использовании автомата дифференциальной защиты, он должен иметь обозначение . (тип А)

То есть, либо Вы включаете ее в такую розетку, как написано выше, либо Вы ее вообще никуда не включаете. А установка УЗО в эту линию не может отменять требования к розетке.
Где Вы возьмете этот защитный контакт и какого качества он будет, производителей не волнует, их дело предупредить.
Короче, в нашей стране этот вопрос не имеет однозначного решения. Мне легче, я точно знаю, что у меня стояк 25 кв.мм..

Заземление вместо нуля.

Доброго времени. подскажите по электрике. Не силен в этом.
Новостройка, закончил ремонт. Обои, натяжные потолки. В общем все готово.
И при подключении варочной вылез косяк. Нуля в розетки нет! Все крушить и ломать дико не хочется!
Ради пробы подключил варочную нулем на землю, работает все норм. Но можно ли так делать? на сколько это безопасно?
На сколько смог рассмотреть в подъездном щитке ноль потом соединяются с землей.

DmiAn написал:
Доброго времени. подскажите по электрике. Не силен в этом.
Новостройка, закончил ремонт. Обои, натяжные потолки. В общем все готово.
И при подключении варочной вылез косяк. Нуля в розетки нет! Все крушить и ломать дико не хочется!
Ради пробы подключил варочную нулем на землю, работает все норм. Но можно ли так делать? на сколько это безопасно?
На сколько смог рассмотреть в подъездном щитке ноль потом соединяются с землей.

  1. Как Вы определили, что «нуля» в розетке НЕТ?
  2. Фото внутренностей этажного щита можете выложить?

СтранникXXI ,
Фаза найдена индикаторной отверткой. Плитка не включалась. Сделал пробник из лампы. «Фаза-ноль»-не горит «фаза-земля»-горит
Фото только завтра смогу

DmiAn написал:
Ради пробы подключил варочную нулем на землю, работает все норм. Но можно ли так делать? на сколько это безопасно?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

DmiAn написал:
СтранникXXI ,
Фаза найдена индикаторной отверткой. Плитка не включалась. Сделал пробник из лампы. «Фаза-ноль»-не горит «фаза-земля»-горит
Фото только завтра смогу

DmiAn , Я бы Вам рекомендовал для начала взять за хобот того, кто это все делал, и отправить исправлять косяк. Если это невозможно — пригласите электрика (хоть из УК), пусть проверить все соединения и проводники. Потом уже можно будет оценить размер бедствия

Возможно не соединен нулевой провод в щите, который идет на варочную , надо хорошо все проверить. Остальное все работает?

DmiAn написал:
Ради пробы подключил варочную нулем на землю, работает все норм. Но можно ли так делать? на сколько это безопасно?

Хм. 21-век на дворе, а Вы кухонное оборудование без УЗО и дифавтомата включаете? Рекомендую исправиться, в любом случае, УЗО не такие уж дорогие.

DmiAn написал:
Нуля в розетки нет! Все крушить и ломать дико не хочется!

Сначала проверить контакты и корректность соединений, и в розетке, и в щитке.

Если провод действительно битый и его совершенно нельзя заменить даже кровь из носу, то и в розетке и в щитке на жилу PE одеть синию термоусаживаемую трубку (на крайняк изоленту), подключить его нулём, поставить УЗО или дифавтомат , PE взять из соседней розетки, дополнительно сделать ДСУП путём соединения ближайших металических поверхностей в коробку уравнивания потенциалов (поскольку PE получится кривое, с грубейшим нарушением ПУЭ-7, нужно дублировать).

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • I – изолированная;
  • T – заземленная.
Смотрите так же:  Сколько стоит провода для интернета

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T – проводящие части заземлены;
  • N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

  • S – проводники разделены;
  • C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

  • N – рабочий;
  • PE – защитный;
  • PEN – совмещение защитного и рабочего.

  1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
  2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
  3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
  4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
  5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

  • три фазы;
  • нулевой рабочий проводник;
  • защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

  • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
  • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

  • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
  • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
  • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

  1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
  2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
  3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
  4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

  • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
  • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
  • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
  • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Смотрите так же:  3 фазы в частный дом сколько стоит

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • I – изолированная;
  • T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T – проводящие части заземлены;
  • N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

  • S – проводники разделены;
  • C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

  • N – рабочий;
  • PE – защитный;
  • PEN – совмещение защитного и рабочего.

  1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
  2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
  3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
  4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
  5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

  • три фазы;
  • нулевой рабочий проводник;
  • защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

  • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
  • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

  • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
  • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
  • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

  1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
  2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
  3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
  4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

  • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
  • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
  • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
  • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Похожие статьи:

  • Проводка в частном доме форум Схема электропроводки, схема щитка в частном доме. Нужна критика. В планах появилась замена всей электропроводки в частном доме. Текущая выполнена алюминием 2.5,скрытая, по слою "дранки", под штукатуркой. Заземление отсутствует, придется […]
  • Узо на 2 ампера Если вводной автомат на 25 ампер какое должно быть узо При выборе устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуется значение его номинального тока выбирать таким же, как номинал включенного последовательного с ним в цепь автоматического […]
  • Какое сечение кабеля нужно для розетки Какие документы регламентируют сечение кабеля для розеток? Ситуация такая, во всей квартире провели электрику, везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5. При чем самая […]
  • Провода в двери шкода октавия тур Skoda Superb Чёрный Супер "APR" › Бортжурнал › Ремонт и замена жгута проводов водительской двери Ну как же без такого поста по Супербу. То ли проводка "кЕтайская" или изготовлена в made in Ukrainе, то ли VAG такой косячный или просто сам […]
  • Удельное сопротивление провода а-25 Алюминиевый неизолированный провод А 35 Провод неизолированный А 35 по ГОСТ 839-80, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проволок для воздушных линий электропередач Конструкция неизолированного провода А 35: Провод алюминиевый А […]
  • Узо вад2 с16 УЗО-ВАД2-С16-2-30 265В исп И Данная продукция поставляется под заказ. Сообщите, что нашли информацию на сайте «Элек.ру» Товарное предложение обновлено 23 октября 2017 г. в 20:01 Описание товара УЗО-ВАД2-С16-2-30 265В исп И. Автоматический […]