Заземление в советских домах

Сделано в СССР — трехножевая розетка на кухне. Для чего?

Всем доброе утро!
У нас на кухне разетка давних времен, на ней надпись: Сделано в СССР, 250В, 10А.
Замучило любопытство, для каких целей ставили в те далекие времена такие вот разетки, и можно ли из нее сделать обычную?

OKsik написал :
для каких целей ставили в те далекие времена такие вот разетки,

Для целей подключения электроприборов с заземлением — в светлом будущем, когда их производство будет налажено. Но в нашем неоднозначном настоящем в бывшем СССР победил германский стандарт «евровилок».

OKsik написал :
и можно ли из нее сделать обычную?

Можно. Особенно если дом с электроплитами — будет розетка с «настоящим заземлением» ( а правильнее — с защитным занулением).

Kamikaze написал :
Для целей подключения электроприборов с заземлением

По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит. Устанавливались на кухнях.

Kamikaze написал :
( а правильнее — с защитным занулением).

Ну там не тупо зануление. Этажные щитки соединены с контуром заземления, но и нули посажены на корпуса щитков. Как нынче эта система обзывается всё путаюсь

OKsik написал :
Сделано в СССР, 250В, 10А.

rele_svg написал :
По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит.

Какие экономичные электроплиты были в СССРе.

rele_svg написал :
По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит. Устанавливались на кухнях.

10А — маловато для плиты.

rele_svg написал :
По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит. Устанавливались на кухнях.

Для электроплит использовались «большие черные розетки».

rele_svg написал :
Ну там не тупо зануление. Этажные щитки соединены с контуром заземления, но и нули посажены на корпуса щитков. Как нынче эта система обзывается всё путаюсь

См. , посты и

Автомат на 25А ставился завсегда, и розетки не только эти мелкие на 10, но и прямоугольные монстры ставились. Это уж кому как повезёт. Просто если дом газифицировался, то на розетки эти никто внимания не обращал. Положено на 3 контакта — получите. Если на самом деле электроплиты ставили, то и розетки винтили соответствующие. Тем более, что на советских плитах и вилки были — в две руки только возьмёшь

Kamikaze написал :
Для электроплит использовались «большие черные розетки».

Kamikaze написал :
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!,

Голову забивать И так уже нифига не помещается Для работы не надо, и ладно. Зануление на энергообьектах и так никогда в жизни не использовалось.

OKsik написал :
для каких целей ставили в те далекие времена такие вот разетки,

такие розетки раньше ставили в больницах или в поликлиниках в физиотерапевтических кабинетах и подключали к ним медоборудование.чтоб такая розетка стояла в квартире слышу впервые.

4Серый написал :
чтоб такая розетка стояла в квартире слышу впервые.

Обычный «советский» стандарт электрической розетки с защитным контактом.

avmal написал :
Обычный «советский» стандарт электрической розетки с защитным контактом.

а какие эл.приборы продавались с такой вилкой для бытовых нужд?

4Серый написал :
а какие эл.приборы продавались с такой вилкой для бытовых нужд?

Кроме полотеров другие мне в быту не попадались, но чаще такие розетки устанавливались в этажных щитах.

4Серый написал :
а какие эл.приборы продавались с такой вилкой для бытовых нужд?

А никакие. Такая розетка дешевле и не так страшно выглядит, как прямоугольная чёрная (иногда и круглые здоровенные трёхконтактные ставили). Таким образом, утвердив «рацуху», строители экономили. На такую розетку обычно отдельная линия от автомата на 25А шла. Но розетка трёхконтактная быть должна? Дожна. Есть? Есть. У приёмочной комиссии вопросов нет.

Господа, к чему спор? Насколько мне известно, такие розетки ставились действительно на кухнях жилых домов для подключения. Автоматических Стиральных МашЫн типа «Вятка-автомат», которые зачастую комплектовались именно такими вилками.
А насчет электроплит — утверждение не совсем верно, т.к. обычно ставились розетки либо на 25А (если плита до 5 кВт), или на 32-40А (если плита до 8 кВт).
В некоторых «газовых» домах 85-91 гг. постройки имелась 1 розетка типа «Шуко» на кухне, 10А/250 В, по современному называемая розеткой с заземлением, для обычных бытовых приборов класса изоляции І.

Автоматических Стиральных МашЫн типа «Вятка-автомат», которые зачастую комплектовались именно такими вилками.
А насчет электроплит — утверждение не совсем верно, т.к. обычно ставились розетки либо на 25А (если плита до 5 кВт), или на 32-40А (если

В маломощных электрических плитах и духовках ( продавались отдельно — был даже дефицит ) тоже ставили такие разъемы — так что и для этого видимо тоже.

Кстати, в нашем городе сеть в многих «газовых» домах сделана по принципу — всего 2 автомата по 16А — 1 на эту самую розетку, а 2й- на всё остальное. вот так.

rele_svg написал :
Зануление на энергообьектах и так никогда в жизни не использовалось.

Использовалось в установках до 1000В с момента перехода на систему с глухозаземленной нейтралью. Но по-старинке его продолжали и продолжают называть заземлением.
Любой «контур заземления» (стальная полоса по стене в помещении), будучи подключенным к корпусу любого РП и т.п. фактически становится «контуром зануления» (ноль-то сидит на корпусе шкафа) и обеспечивает защиту.
Ну а ноль, само собой, заземляется.

Kamikaze написал :
его продолжали и продолжают называть заземлением.

И будут называть. Ибо корпус соединён с землёй не через провод, и не кабелем, а отдельной шиной. А занулением обзывалось соединение с нулевым проводом, который тож заземлён. Это вопрос терминологии, она устоялась. Теперь, может, и меняется помаленьку

Kamikaze написал :
«контур заземления» (стальная полоса по стене в помещении)

Это ж не контур контур в земле.

Спасибо всем за ответы.

4Серый написал :
такие розетки раньше ставили в больницах или в поликлиниках в физиотерапевтических кабинетах и подключали к ним медоборудование

Прям какая трогательная забота строителей о будущем здоровье людей, купи прибор-лечись дома, нефиг больницы переполнять!

alexposter написал :
В некоторых «газовых» домах 85-91 гг. постройки имелась 1 розетка типа «Шуко» на кухне, 10А/250 В, по современному называемая розеткой с заземлением, для обычных бытовых приборов класса изоляции І.

Действительно, у нас «газовый» дом 85 года.

Проверила индикаторной отвертки 1 фаза точно есть, другие 2-е: нуль и видимо заземление. Если я поставлю разетку на 16в, леграндовскую, теливизор подключить в нее можно будет? И как узнать из 2-х других НЕ ФАЗ, что нуль что заземление?

OKsik написал :
Если я поставлю разетку на 16в, леграндовскую, теливизор подключить в нее можно будет?

OKsik написал :
И как узнать из 2-х других НЕ ФАЗ, что нуль что заземление?

Вы это сможете узнать, внимательно посмотрев на розетку и увидев знак «земля» рядом с гнездом РЕ.

avmal написал :
внимательно посмотрев на розетку и увидев знак «земля» рядом с гнездом

Увы, но на это надеяться не приходится.
Меняла вчера 2-ной выключатель в комнате, и только тогда поняла почему у нас 2-ой выключатель всю жизнь не работал )))). Потому-что электрики фазу с нулем на самом выключателе перепутали. В итоге двойной выключатель работал как одинарный, при этом люстру приходилось подключать методом тыка. Строили дом солдаты. Вентиляции в ванной и туалете у нас нет, с электрикой одно шаманство, не верь тому что видишь.
Если вместо нуля подключу заземление что будет?

OKsik написал :
Если вместо нуля подключу заземление что будет?

Если стоит УЗО, то оно сработает.

OKsik написал :
И как узнать из 2-х других НЕ ФАЗ, что нуль что заземление?

rele_svg написал :
И будут называть. Ибо корпус соединён с землёй не через провод, и не кабелем, а отдельной шиной.

Одно плохо — без зануления это заземление не защищает от поражения током при замыкании фазы на корпус.

Kamikaze написал :
Простой пример: этажный щит заземлен и сопротивление заземления составляет 4 Ома — это очень хорошее заземление. Стояк защищен автоматом (вставками) на 100А. При замыкании фазы на этажный щит ток замыкания составит в самом нереально-оптимистичном случае 220/4=55А (на самом деле нужно учитывать сопротивление не только местного ЗУ, так что ток будет заметно меньше). Этого тока явно недостаточно для срабатывания защитного автомата (вставок) и этажный щит, со всем, что к нему подключено (включая другие этажные щиты) неопределенно долго будет под опасным напряжением.
К счастью, ученые изобрели еще одну меру защиты, спасающую в таких ситуациях — ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ. Если этажный щит ЗАНУЛЕН (PEN-проводником при 4-хпроводном стояке или РЕ-проводником при 5-ипроводном стояке) — то при замыкании фазы на корпус произойдет короткое замыкание фаза-ноль, ток при этом будет ограничен лишь мизерным сопротивлением толстых проводов стояка и будет исчисляться тысячами — десятками тысяч ампер. Этот ток гарантирует срабатывание защитного автомата (вставок).

Именно для защиты от поражения током и подключали издревле ноль на корпус (шину, напрямую установленную/приваренную на корпусе) РП и прочих шкафов — зануляли корпус. И в долгий переходный период еще по старинке и заземляли контуром. И контур заземле стальная полоса по контуру помещения, будучи приваренной к корпусу любого РП и т.п. фактически становится » контуро проводником зануления» (ноль-то сидит на корпусе шкафа) и обеспечивает защиту при пробое фазы на корпус, соединенный с этой полосой.

rele_svg написал :
Это ж не контур контур в земле.

В земле — заземлитель и заземляющий проводник от него, вместе — заземляющее устройство. И ЗУ вовсе не обязательно представляет собой контур (замкнутый), это может быть и ряд штырей, и несколько горизонтальных лучей и т.д. «Контур заземления» — потому что он прокладывался по контуру помещения.
Врочем, и ЗУ тоже очень часто называют контуром заземления. Такой вот двусмысленный термин, как это нередко бывает.

Смотрите так же:  Какие электрические автоматы выбрать для частного дома

Как сделать заземление в многоквартирном доме?

Суть вопроса в том, что в квартире (дом 9-и этажный) рассчитываем установить несколько приборов (стиралка, газовый котёл и посудомоечная машина) у которых по требованиям инструкции обязательно должно быть заземление, но у нас его нет. Банально подсоединить к отоплению или водопроводу не пройдёт, потому что всё из пластика. Подскажите пожалуйста, как сделать заземление в многоквартирном доме? У меня 6 этаж.

Идея выполнить требования производителей бытовой техники (стиралка, газовый котёл и посудомоечная машина) и устроить заземление- похвальна. Но не зная всех нюансов электросхемы Вашего дома, однозначно ответить на Ваш вопрос нельзя. Поэтому рассмотрим возможные варианты и пути решения.

Начнем с квартирного контура заземления. Если у Вас дом советской постройки, скорей всего электроразводка без заземления, т.е. к каждому элементу (розетка, выключатель освещения)подходит всего два провода (ноль и фаза). Поэтому необходимо добавить один провод для создания контура заземления. Лучше, конечно, провести замену всей разводки из трех проводов (ноль, фаза и заземление) и вывести три провода из квартиры до щитка на площадке. При этом капитальный ремонт квартиры обеспечен. Можно еще (чтобы не делать ремонт) подвести дополнительный провод к основным розеткам и вывести незаметно из квартиры (под плинтусами, по углам) к щитку.

Теперь начинается самое интересное. Есть ли заземление щитка на площадке?

Определить это можно по количеству подходящих к щитку проводов:

    если подходит 4 провода, и ноль подключен к щитку- заземления нет и к такому щитку нельзя делать заземление вашей квартиры.

Что же делать, если подходит 4 провода? Ответа существует два:

  • затратный и трудоемкий- проложить по шахте дополнительный провод, сварить и забить возле дома заземляющий контур и подключить свою квартиру. Удешивить затею могут сообщники-соседи, которые тоже заботятся о электробезопасности своих квартир.
  • более дешевый- установить возле каждой розетки УЗО (устройство защитного отключения), которое не предотвратит появление фазы на корпусе бытовой техники, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит ее.

Несколько советов- предупреждений:

  1. Вы говорили, что все трубы пластиковые и поэтому нет возможности «кинуть» провод заземления на них. Хочу предупредить не делать этого ни при каких условиях- на провод при отгорании нуля пойдет фаза, а это смертельно опасно для жильцов всего дома.
  2. Также для заземления не используйте (первый вариант подключения с 4 проводами) так называемое зануления. Может произойти такая же ситуация, как в первом предупреждении.
  3. Для проводки желательно использовать провода из одного материала. Если разные (медь-алюминий)- соединяйте через специальные соединительные приспособления- клеммники или шины.

Заземление в советских домах

Попробуйте взять трансформатор на 6-12вольт,во дворе забейте колышек стальной на полметра. Один конец на кол, другой через амперметр к арматуре. Если ток больше примерно 0,25А то вполне нормально.

Что-то слишком заумно.
У трансформатора, как минимум 4 вывода, если это транс с первичной 220 В, а если 380 В .
Куда эти выводы тыкать и куда подключать прибор.
Может хоть на пальцах объясните таким как я, тупым.
С уважением Михаил, 73! ua9xo:ржач::crazy2:: buj:

Обратитесь в любую электротехническую лабораторию, попросите сделать замер прибором «Фаза-Нуль», заодно оцените качество своей проводки и качество заземления арматуры балкона. . когда бабосов предостаточно, то можно обратиться. ржач:

UA0YAS (http://www.cqham.ru/forum/member.php?u=2970)За нуление или заземление? (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=273 78#post951280)

https://www.google.com/webhp?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t18#channel= t18&q=%D0%BF%D1%83%D1%8D +%D0%97%D0%B0%D0%BD% D1%83%D0%BB%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D0%B5+%D0% B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B 7%D0%B0%D0%B7%D0%B5% D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D0%B5%3F

плюс Похожие темы;-):пиво:

. когда бабосов предостаточно, то можно обратиться. ржач: ;-):пиво:

Какие там бабосы, сомневаюсь, что бутылку попросят.

Сопротивление петли » фаза — ноль», это характеристика проводки, говорящая о том, сможет ли данный потребитель пережечь предохранитель или заставить отключится автомат . Здесь же надо измерять сопротивление растекания заземляющего устройства.

Проводим три замера — фаза-нуль питающей сети, фаза-арматура балкона, фаза-нуль на вводном щите, делаем выводы.

Какие там бабосы, сомневаюсь, что бутылку попросят.
стоимость услуг электролаборатории

http://www.zamer-izolacii.ru/price_list_na_zamery/prays_na_stoimost_el ektroizmerenij_elekt rolaboratorii

стоимость услуг электролаборатории

http://www.zamer-izolacii.ru/price_list_na_zamery/prays_na_stoimost_el ektroizmerenij_elekt rolaboratorii

Интересная ссылка, спасибо. Посчитал по нашим расценкам, получилось 605р. но это все для предприятий с официальным оформлением. А так с любым работником лаборатории наверняка можно договорится, работы реально на 10 минут.

Проводим три замера — фаза-нуль питающей сети, фаза-арматура балкона, фаза-нуль на вводном щите, делаем выводы.

А я делаю проще. Беру тестером измеряю напряжение между Нулем с розетки и
Контуром заземления, к которому хочу подключить свои приборы!
Выводы за ВАМИ. Успехов в экспериментах. Всем 73!:пиво:

А я делаю проще. Беру тестером измеряю напряжение между Нулем с розетки и
Контуром заземления, к которому хочу подключить свои приборы!

Параллельно тестеру прицепить лампочку 200ку, а лучше 500ку и мерить напряжение между фазой-нулем, и фазой-предполагаемой землей. На холостую можно одно намерить, а под нагрузкой другое.

А я делаю проще. Беру тестером измеряю напряжение между Нулем с розетки и
Контуром заземления, к которому хочу подключить свои приборы!
Выводы за ВАМИ. Успехов в экспериментах. Всем 73!:пиво:

Речь идет о том заземлена арматура или нет, вольтметром этого не увидеть.

Добавлено через 7 минут(ы):

Параллельно тестеру прицепить лампочку 200ку, а лучше 500ку и мерить напряжение между фазой-нулем, и фазой-предполагаемой землей. На холостую можно одно намерить, а под нагрузкой другое.

По этому принципу работали древние приборы (М417), современные устраивают настоящее КЗ и меряют ток (конечно все это упрощенно).

Всё это занулено. И малое сопротивление петли ничего не скажет вам о качестве заземления. И даже о том, есть ли оно вообще.
Тут либо мой хреновый русский, либо собрались писатели.

В панельках это и часть молниеотвода.
В конце-концов, слазьте в подвал.

И есть ли смысл мне делать еще одно заземление?

если имеется возможность -ДЕЛАЙ — так надЁжнее . ;-):пиво:

. стОит ли вообще заземляться за арматуру

Однозначно стоит. В моём случае это полностью устраняет помехи от СДВ до КВ.
Особенно на частотах от 10 кГц до 1.8 мГц.

Модест Петрович, Андрей, приветствую. Я десятилетиями землился на арматуру на всех своих QTH. Других вариантов не было, и вряд ли будет. Полёт нормальный. Второй этаж многоквартирной девятиэтажки, на первом этаже ещё лучше было бы — матушка-землица поближе.

А вот один знакомый ХЭМ живёт на 7-м этаже 9-и этажки, его попытка заземлиться на арматуру ни к чему хорошему не привела — на КВ помех прибавилось столько, что он КВ забросил вообще (диполь, либо дельту, не требующие радиотехнического заземления, он подвесить не может). Так как свой QTH он также поменять не может, то он поменял диапазон — полностью перешёл на УКВ.

Занулить нужно комп. и трансивер.

его попытка заземлиться на арматуру ни к чему хорошему не привела .
Во многих случаях арматура не имеет между собой электрического контакта, так как ее отдельные стержни связаны проволокой

у себя в доме использую систему ТТ нулевой N и земляной PE провода нигде не соединены, PE соединен с отдельным контуром заземления, и вот к этому проводу можно присоединять корпуса приборов

Где-где? Зачем HAMу эти знания?
от 10 кГц до 1.8 мГц.
Чисто по паяльному.
Зачем радиолюбителю частоты 10 кГц?
:crazy::crazy::crazy :
Правильно. Всех в СРР.
Кто против?

17,2 кГц послушать?
137 кГц послушать?
500 кГц послушать?
Есть чистая практика.
При заземлении на арматуру становится меньше помех. Меньше раз в 100.

. если в 100 раз, так и цепляйтесь к арматуре, чё тут выдумывать-то..
Давно так.
С 2005 года.
Всё работает и никто не пострадал.
Использую ещё Сименс для перехода к сети с изолированной нейтралью.

Арматура в качестве нуля или заземления совершенно не работает в старых пятиэтажках. Думается, что там соединения арматуры между собой и земляным контуром сооружения отсутствует.
Арматура отлично работает в современных монолитах и некоторых старых домах, где все ЖБ блоки имеют сварное соединение между плитами и ЖБ каркасом.
А сам ЖБ каркас через сваи «вбит» в землю на несколько метров.

Для наглядности вам картинка
Мне, если это мне. то мне этого не надо.
Я, лет 30-ть, ни чем этим не пользуюсь.
Просто скидываю антенные кабели после отдыха в эфире.
Всё остальное, — от лукавого.

Арматура отлично работает в современных монолитах и некоторых старых домах, где все ЖБ блоки имеют сварное соединение между плитами и ЖБ каркасом. А сам ЖБ каркас через сваи «вбит» в землю на несколько метров.

А вот чего боится ТС, и для чего ему это необходимо, он не пояснил.
Так для чего же?

Где-где? Зачем HAMу эти знания?
Здесь (на CQHAM) присутствуют не одни ХЭМ-ы.

Занулить нужно комп. и трансивер. Также обязательно соединить их корпуса проволочкой.
Бред.
————————

Во многих случаях арматура не имеет между собой электрического контакта, так как ее отдельные стержни связаны проволокой
Во всех моих QTH с арматурой было всё в порядке. Может, у кого-то проволочкой, а у меня — сваркой.

Ну, если в 100 раз, так и цепляйтесь к арматуре, чё тут выдумывать-то..
Когда нет других вариантов, то от арматуры никуда не деться. С 70-го года в качестве заземления (и электротехнического, и радиотехнического) юзаю арматуру. На всех QTH.

..конечно в идеале надо заземлять.
. но в моем случае не получилось — при заземлении (9-ти этажка старая, откуда только не пробовал подавать землю и с трубы холодной воды и с шины земли в лифтовой шахте и от «земляной» трубы с проводами от электроплиты. ) резко возрастал фон помех. Пришлось отказаться вообще от заземления . использую только исскуственное радиотехническое заземление (перестраиваемый последовательный контур с «хвостом»). каждый элемент шека соединен проводом с точкой подключения радиотехнического заземления к корпусу передатчика вблизи антенного гнезда.

. вот такие времена..

Когда нет других вариантов, то от арматуры никуда не деться. С 70-го года в качестве заземления (и электротехнического, и радиотехнического) юзаю арматуру. На всех QTH.
Раньше (давно), «наверное» арматурную обвязку можно было использовать как антенну, ну. совсем раньше.
http://www.cqham.ru/forum/images/icons/icon11.png
Раньше (давно) не было таких домов. или может где то были.

Раньше (давно) не было таких домов. или может где то были.
«Раньше-давно» — понятия растяжимые. Для юнната-пятикласника четвёртый класс уже «давно». lol:
А для меня период 20-40 лет назад — как вчера. ржать:

арматурную обвязку можно было использовать как антенну,
На последних этажах 9-и этажки даже самая крутая арматура будет хоть плохой, но антенной. И не только для радиоволн, но и для помех от соседей. ржач:

Мой вопрос был задан потому, что надо было тащить сварочный аппарат на балкон и приварить болт к металлической пластине в бетонной стене.
Мдя.
А на фига вам болт приваренный нужен? 😛

Не проще-ли сразу ответить на вопрос?
Зачем вам нужно это земление, нуление и т.п. ?

В евророзетке при трех проводной разводке в квартире — ноль не заземлен
Позвольте спросить, а с чем он (нулевой провод) соединяется на другом конце?
Термин «сеть с глухозаземлённой нейтралью» вам известен?

На ТП ноль всегда заземлен.
Он заземлён даже на щите распределительном (ЩР) при вводе в дом. Это и есть «сеть с глухозаземлённой нейтралью».

Согласно приведенной выше схеме, провод N & PE соединены в щитке, это не правильно. УЗО работать не будет.

Добавлено через 7 минут(ы):

RW4LN — это вам наверное Таджики проводку проложили. а они тоже не читатели!

Разводка не в моей квартире проведена в 1980году., а таджики, узбеки, украинцы, (чукчи (живущие на Севере)) — очень даже нормальные люди.

На ДСК, при крупносерийном производстве, будут вязать арматуру проволочками?

На ДСК для ускорения процесса применяется точечная сварка
В серьезных железобетонных конструкциях арматуру именно вяжут проволокой т.к. при сварке нарушается структура металла.

По моему глубокому убеждению массовое строительство панельных домов в РФ, — это просто преступно, т.к. срок их службы ограничен в пределах лет пятидесяти, про теплосбережение и говорить не хочется, дома постройки пятидесятых-шестидесятых уже начинают банально сносить.

В кирпичных домах арматуры просто нет, а в монолитно-каркасных она может не иметь между собой электрического контакта.

На ТП ноль всегда заземлен.
В конце концов почитайте, что такое проводники N, PE, PEN, а так же системы заземления TT, TN-C, TN-S, TN-C-S и другие.

Вот именно N заземлен в ТП. а так как по нему течет ток, то по закону Ома на проводе N вдали от ТП имеется напряжение отличное от нуля, в моем случае между PЕ и N порядка 2-10 В, а в случае обрыва N между ТП и моим домом на N напряжение будет как на L.

И сносят их не от того, что сварные.

Именно потому что панели держаться только на сварке, а сварка как не кстати подвергается коррозии, и если их вовремя не снести, то сложатся как карточные домики.

Я же написал к какому типу принадлежит данный тип заземления. И придумывал его не я. Вам поискать и как конкретно оно должно выполняться?

Именно потому что панели держаться только на сварке, а сварка как не кстати подвергается коррозии.
То есть, если будут вязаные, не сложатся как карточные?

Я же написал к какому типу принадлежит данный тип заземления. И придумывал его не я. Вам поискать и как конкретно оно должно выполняться?

То есть, если будут вязаные, не сложатся как карточные?

Речь о панельных домах и надо понимать их конструктивное отличие от кирпичных и монолитных, тогда не будет глупых вопросов 😛

тогда не будет глупых вопросовПрежде всего не нужно излагать глупых речей. Вы сначала решите, упадет дом от того, что арматура сварная или от того, что он панельный. И хорошенько прочтите причины вязки арматуры.
Но мы уклоняемся от темы и арматура здесь интересна только как часть системы молниезащиты строения и того, что из этого проистекает.

Меня смущает соединение провода N и РЕ в щитке. Ко мне в квартиру приходит фаза и ноль (N). Я бы с удовольствием установил УЗО, но где взять PE в щитке, если там N соединен с железом щитка.
В теме сплошная вода и ни чего конкретного.Для работы УЗО, PE не есть необходимым. Разница только в том, что пробой на корпус электроприбора при наличии PE, сразу приведет к срабатыванию. При отсутствии, только когда схватишься за корпус неисправного девайса. Если просто сунешь палец в розету, разницы никакой.

Если интересует ПУЭ, так там — зануление для наших цепейДа что все ссылаются на ПУЭ, не прочитав его толком! А еще кроме ПУЭ ещё СНиПы почитывать надо. Причем вдумчиво.

Для радиопередатчика нормальное заземление нужноЗачем?

Ведь ноль отгорает потому что он в работе, а данные проводник работал бы только в экстренных случаях.Ну да.
Все-таки зануление электроустановок на предприятиях это одно. Жилой сектор — другое. Если правильно помню, зануляться при двухпроводных стояках просто недопустимо, а они чаще всего применены. Пятипроводные же стояки нам только снятся. Хотя вроде есть прецеденты, когда проводили реконструкцию, но это скорее исключение из правил.

. А ЭТЗ, как гдето уже прозвучала фраза, более подходит в нашем контексте к устройствам АФУ в качестве грозозащитных мер. Я так думаю, если что поправте ибо сам пытаюсь тоже до конца выяснить этот вопрос.Для грозозащиты — ДА. А трансиверу заземление необходимо, как и любому электроприбору, только с точки зрения электробезопасности. С точки зрения ВЧ, нужна правильная нагрузка, а не ЕН-канализация или быльца от кровати (утрирую).
Деление приборов на классы. Никогда не слышал об абсолютно надежном оборудовании. (

А щиты должны зануляться отдельным проводом идущим от нуля стояка на корпус щита, так же отдельный проводник идет на нулевую шину для потребителей.

Ну,обычно,в многоэтажках стояк заходит в ШР и там кабель сажается на общий для этажа вводной автомат, нулевая жила- на корпус щитка,а от этого соединения отдельным проводом идёт на общую нулевую шину. Повторное зануление полезно,но не всегда осушествимо,особенно если применяется трёхпроводка и УЗО. В случае с топик стартером можно конечно соеденить арматуру здания с нулём в квартире при условии двухпроводной злектропроводки,а так же использовать арматуру в качестве ЭТЗ. Что касается молниезащиты АФУ,то эту защиту лучше сделать отдельно, хорошим сечением, качественно и на свой контур(либо не делать вообще),однако,по требованиям молниезащиту необходимо так же соеденить с контуром заземления дома(ести такой имеется) на вводе,что бы увеличить площадь растекания тока.

но я бы не рекомендовал ставить узо в 2х проводкеНю-ню.

сделайте отдельный контур заземления согласно правил и не надо будет соединять с домомА можно пруф на документ где прописаны эти правила? Я не про само заземление, а персональное заземление в многоэтажке.

Добавлено через 32 минут(ы):

УЗО в 2х проводке сработает если вы коснётесь только фазного провода, если сразу ноль и фаза ,что более реально ,то узо не сработаетЕсли вы коснетесь нуля и фазы, УЗО не сработает никогда, ни при каком количестве проводов, хоть стопроводка будет, но это не повод его упразднять.

Не знаю как где, а у нас производится поголовная смена счетчиков. При этом у них два датчика тока, в обеих линиях и при соединении нуля с заземлителями, они ведут себя не очень адекватно.Странные какие то у вас счётчики. особен но если учесть то,что у нас,в основном,применяется схема с глухоЗАЗЕМЛЁННОЙ нейтралью.

Вторая засада при этом, при аварии нуля в стояке, всё попрет через ваш нулевой провод.
Никакой засады нет. При обрыве общего рабочего нуля в щитке ничего не «попрёт». сработает вводное устройство (двухполюсный автомат) на вашем вводе.

особенно если учесть то,что у нас,в основном,применяется схема с глухоЗАЗЕМЛЁННОЙ нейтралью. Ну и что? В каких таких правилах Вы нашли требования заземлять нулевой провод после счетчика?

сработает вводное устройство (двухполюсный автомат) на вашем вводе. Хм! В подавляющем большинстве щитков девятиэтажек до сих пор стоят махровые АЕ1031. И только по фазе. А даже если поменяны выгоревшие, то опять же на однополюсные, пусть даже на АББ или там сименс. И ничем сдвоенным не пахнет.

Про СУП, КУП, хрущ и свищ. Заземление в старых домах.

Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.

Итак, для рассуждений, за основу возьмём квартиру в доме, построенном при Хрущёве (далее эта квартира – «хрущ») с двухпроводной системой квартирной проводки, то есть фаза есть, ноль есть, заземления (далее – «земля») нет. Вот землю то мы и будем искать.

На вопрос «а нужно ли оно?» отвечу, что нужно точно. Ситуация, когда в 21 веке в центре современного города электропроводка у людей дома, как в деревне лет 40 назад, мне совсем не нравится. Есть такое понятие, как «модернизация электросетей», то есть приведение существующих сетей к такому состоянию, когда они будут соответствовать современным нормам и стандартам. Не будем углубляться в цифры нормативов, кому надо – гуглите или позовите в помощь знающего человека, я просто электромонтер/электромонтажник. Но о тех ситуациях, которым был свидетелем, расскажу.

Настаёт прекрасный момент, когда обладатель хруща понимает, что у него не всё в порядке с электропроводкой и возникает желание что-нибудь сделать для улучшения. Это уже похвально, так как многим обычно «по барабану». Сразу предупрежу, что без финансовых вложений обойтись не удастся. Для начала прошу понять, что от полной замены электропроводки на медную трёхжильную вам никуда не деться. У кабеля, особенно алюминиевого, есть свои сроки эксплуатации. И сроки эти прошли. Да и состояние старой проводки порой оставляет желать лучшего (заставляет ужаснуться, если честно). Кто виноват, что в нашей стране не оказывают должного внимания состоянию электросетей многоквартирных домов – вопрос открытый. Да, квартирная проводка – собственность владельца помещения, но контроль то должен быть какой-то.

С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.

Вариант 1. Неправильный. «Взять землю от лестничного или внутриквартирного щита».

Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.

Вариант 2. Неправильный. «Взять землю от батареи».

Наши деды шкурили до блеска участок трубы около батареи центрального отопления, хомутом прицепляли к ней провод заземления и радовались. Землю таким образом вы получить можете, но ненадолго. Дело в химических процессах, происходящих в месте такого соединения. Грубо говоря, со временем, происходит разрушение металла самой трубы и образуется свищ. Зальёте кипяточком и себя и нижних соседей. Никакая страховая за такое денег не выплатит. Виновником признают вас. Срок разрушения зависит от многих факторов, но визуально начало процесса можно заметить уже после 0,5-2 лет (сейчас тут ответят «советские люди», что всю жизнь так прожили и ничего – не собираюсь спорить).

Вариант 3. Неправильный. «Искать арматуру здания и цеплять к ней».

Суть в том, что весь каркас железобетона связан воедино и, по логике, должен быть заземлен. Я отвергаю такой способ и не использую по одной причине – я не вижу куда я заземлился. Ну пробурил человек стенку, нашел арматуру, зачистил её, прицепился и рад. А кто даст точную гарантию, что именно этот участок арматуры надежно связан с другими и заземлен надежно? В бетоне вы не увидите «проблемные» места соединения арматуры. Пусть такое заземление проходит по сопротивлению, но что с ним станет в будущем? Способ имеет право быть, но на любителя, как говорится.

Вариант 4. 50/50. «Земля от электроплиты».

Некоторым владельцам хрущей повезло. На кухне может оказаться чудо-розетка для электроплиты. Раньше их раскидывали отдельным стояком и там уже не 2, а 3 контакта, один из которых земля. Из этой розетки можно и взять заземление на квартиру. Но меня лично «коробило» бы, если бы я знал, что вся земля в квартире от контакта старой розетки. Не по фэн-шую как то… При выполнении данного варианта заземления надо проверять досконально состояние старой сети. С целью удешевления (если выбрали такой вариант) можно раскидать заземление от этой розетки не на всю квартиру, а на кухню и санузел (там недалеко).

Вариант 5. На свой страх. «Заземление всей квартиры от КУП в ванной».

Если случилось чудо и вашей квартире в санузле установлена коробка уравнивания потенциалов (КУП), то можно взять землю от неё. Способ нормальный, но объясню почему он мне не нравится. Провод заземления на КУП проложен по принципу стояка, то есть по всем санузлам дома, которые расположены друг над другом. На каждом этаже ответвления на отдельный санузел. В большинстве случаев монтировалось это всё на скорую руку и в стены не замуровывалось, то есть из потолка санузла за стояком канализации (чаще так) торчит провод, опускается, под ванной проходит через КУП и уходит на этаж ниже так же около трубы. А теперь начинается веселье. Под вами (а заземление к вам идет именно снизу вверх, а не наоборот) может жить не очень умный мажор или древняя бабуся, которым очень сильно этот провод мешает. Вместо того, чтобы облагородить место прокладки провода, они его… правильно, отрезают и выкидывают. И остаются довольны, так как «ничего же не погасло и всё продолжает работать». Поэтому данный способ заземления требует вдумчивого и долгого общения со всеми соседями по своему стояку. Я лично терять время на такое не люблю. Да и не каждый пустит в свою квартиру постороннего, чтобы тот посмотрел, как там заземление смонтировано. Так что думайте сами…

Вариант 6. Неправильный. «Монтаж своего выделенного контура заземления в многоквартирном доме».

Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.

Вариант 7. Правильный, долгий. «Заставить УК вместе с «Электросетями» сделать заземление всего дома за ИХ счёт».

Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).

Вариант 8. Правильный, дорогой. «Заставить УК вместе с «Электросетями» разрешить сделать заземление всего дома за ВАШ счет».

Разница с предыдущим вариантом: нужен проект, смета, организация-подрядчик (в составе организации должна быть электролаборатория), существенные затраты, трудно будет объяснить всем жильцам «а нафиг оно надо». Деньги можно будет попытаться вернуть (пусть и через суд) из средств, уплаченных жильцами за капитальный ремонт.

Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.

Технически последние 2 способа осуществляются следующим образом. Закапывается сам контур заземления, от него стальная полоса отводится либо в ВРУ/ГРП, либо в новый щит. По ПУЭ допускается соединение заземления вне корпуса ВРУ/ГРП. Так что «отмазы» типа «не лезет» не прокатывают. Далее, стальной полосой или жирным желто-зеленым проводом (не меньше 16) идет разводка по стоякам каждого подъезда. Кабель проходит из подвала до последнего электрощита на верхнем этаже БЕЗ РАЗРЫВОВ. Отводка на этажи через ответвительные сжимы. В этажных щитах ноль и земля контачить не должны. Как правило, старые нули с корпуса щита переносят на шину на изоляторах. На другую шину ставят заземление, от неё же заземляют сам щит. То есть был занулен — стал заземлен. После этого счастливый владелец хруща тащит с шины заземления провод к себе в квартиру. Вся работа и материал не особо дорогие, особенно в расчете на дом/подъезд.

В завершение, как и обещал, про систему уравнивания потенциалов. Из текста выше, вы уже поняли, почему я отношусь к СУП с недоверием. Ну нет ни одного подъезда, где все жильцы порядочные и сознательные люди. Обрежет один у себя – страдают те, кто выше него живет. А времени на выяснение уходит много. Поэтому СУП и ДСУП пусть остаются для того, для чего и были созданы – для уравнивания потенциалов. А заземлять от них – идея не очень. Если разжевать проще, то в санузле (обычно под ванной) валяется электрическая распредкоробка, с входящими и выходящими проводами жето-зеленого цвета. Нафига? – Чтобы не щипало от смесителей и прочего в ванной. Смысл в том, чтобы электрически были соединены смесители, ванна, душевой поддон, металлические стояки ГВС/ХВС, полотенцесушитель, короче, всё «водяное железо», но не электроприборы. Все «сырые электроприборы» лучше заземлять дополнительно протянув от щита еще одну нитку проводом сечением 4 или 6 (петлёй, без разрывов). При этом в розетках земля тоже остаётся. То есть получается 2 земли на один электроприбор. Если кто-то захочет поспорить, то почитайте для начала, хотя бы инструкцию к приборам (желательно не китайским), там всё доходчиво и понятно написано про дополнительное заземление.

И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.

Похожие статьи:

  • Термокомпенсирующие провода Кабель к термопарам (термокомпенсационный провод) СФКЭ Кабель термокомпенсационный для подключения термопар ко вторичным приборам. Первичная поверка: не требуется Провода марки СФКЭ предназначены для фиксированного присоединения […]
  • Угловое заземление Вилка угловая с заземлением черная 16А 250В Производитель: UNIVersalСтрана: КитайТип: вилка угловая с/зУпаковки: 300 штНоминальный ток: 16 АНоминальное напряжение: 220 В Цвет: ЧерныйМатериал изделия: ПластикСтепень защиты: IP20Заземление: […]
  • Цвет термокомпенсационного провода Кабель к термопарам (термокомпенсационный провод) СФКЭ Кабель термокомпенсационный для подключения термопар ко вторичным приборам. Первичная поверка: не требуется Провода марки СФКЭ предназначены для фиксированного присоединения […]
  • Схема преобразователя с 54 220 Схема преобразователя с 54 220 Подскажите хорошую и не сложную схему. питание от прикуривателя или аккамулятора. а моща какая нужна? примерно 30 Ват Обмотку по толще и транзисторы по мощнее. Ещё кручее нужно собирать на 494 и […]
  • Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей Автоматические выключатели серии ВА на номинальные токи от 250 А Автоматические выключатели серии ВА51 и BA52 имеют номинальные токи 250, 400 и 630 А и предназначены для эксплуатации в электроустановках с напряжением до 660 В переменного […]
  • Схема подключения светильника дрл 250 Подключение ламп ДРЛ, схема ДРЛ - это дуговые ртутные лампы. Они имеют на порядок высокую световую отдачу (до 60 лм/Вт) нежели лампы накаливания. ДРЛ эффективно работают при установке на большой высоте (более 4 м), поэтому с успехом […]