Заземление в высотных домах

Заземление, общие понятия

Заземление электроприборов — одна из самых сложных и запутанных проблем на постсоветском пространстве. С одной стороны заземление, безусловно, необходимо. Использование мощных потребителей электроэнергии без заземления подобно скоростной езде по оживленной автотрассе без ремней безопасности. С другой стороны электропроводка в домах, строившихся или электрифицировавшихся в советский период (сталинки, хрущевки, дореволюционный жилой фонд), практически всегда выполнялась двумя проводами, один провод — это фаза, второй провод — ноль, никаких заземляющих проводов или шин в таких домах нет. Впрочем, и ремнями безопасности советские автомобили начали оборудовать далеко не сразу.

Можно предположить, что в стране, где людей миллионами расстреливали или отправляли в лагеря, было бы странно вот так вдруг проявлять заботу о здоровье и жизни человека, но вероятнее всего причина тут другая: жилище советских людей было крайне бедно на электрооборудование, чуть ли не все электроприборы кроме лампочек считались предметами роскоши, холодильники, телевизоры и даже электрические утюги появились в квартирах советских граждан относительно недавно, а стиральная машина-автомат, посудомоечная машина или кондиционер, кухонный комбайн, персональный компьютер, без которых трудно представить современную квартиру, еще буквально 15-20 лет назад можно было встретить только в фантастических романах.

Поэтому в советские времена большой проблемы с заземлением не было, почти все электрические штепсельные вилки имели два штыря, а розетки — два отверстия для штырей, заземление или защитное зануление делалось только в высотных домах и в некоторых типовых панельных домах брежневского периода, оборудованных электроплитами и только для электроплит, остальная разводка выполнялась двумя проводами, а чтобы полностью закрыть вопрос, устанавливать какие-либо электроприборы (кроме ламп освещения) или розетки для электроприборов в ванных и совмещенных санузлах было запрещено. Но сейчас времена изменились, люди вопреки планам партии — планам народа хотят пользоваться стиральными машинами, фенами, плойками, электробритвами и всякими другими электроприборами в ванной или совмещенном санузле, да и в других помещениях использовать некоторые электроприборы без заземления или других форм защиты не рекомендуется. Поэтому проблему с заземлением нужно как-то решать.

Сразу скажу, идеального средства защиты от поражения электрическим током не существует. Даже если Вы вообще никогда не пользуетесь электроприборами, то Ваша жена в синтетической каракулевой шубе может задолбать Вас в прямом смысле этого слова, каждые несколько минут пропуская через Вас заряды статического электричества, собирающиеся на шубе. Ну а от молний люди гибли задолго до того, как начали активно использовать в быту электричество и синтетику. Поэтому, если Вы хотите снизить риск поражения электрическим током, то не надейтесь только на заземление или УЗО, но и соблюдайте правила электробезопасности. Ну а теперь давайте разбираться, что же такое заземление и зачем оно нужно.

Когда мне лет в 10 купили фару с генератором для велосипеда, я очень обрадовался. Вот только когда подключал генератор к фаре, чуть не впал в ступор: у генератора был только один провод, тем не менее когда я подключил этот провод и начал крутить педали — фара заработала! Несколько позже я узнал, что никакого чуда здесь нет, просто для подключения фары в велосипеде вместо второго провода используется металлическая рама велосипеда. Таким образом рама выполняет роль нулевого провода или «земли». Но как же?! возмутился я, ведь если я возьмусь руками не за резиновые ручки, а за металл руля, то ток может пойти через меня! Но меня успокоили, во-первых электрическое сопротивление человека намного больше электрического сопротивления металла, поэтому сила тока, проходящего через тело человека, будет намного меньше, а во-вторых, как педали ни крути, напряжения больше 6-8 Вольт не получишь, так что даже до предела безопасности в 12 В далеко. Я успокоился и еще лет 10 о заземлении даже не вспоминал, оно само вспомнило обо мне, дело было так:

1987 год. Военный корабль ЧФ готовится к походу к вражеским берегам, нести боевое дежурство по защите интересов Советского Союза, предстоит проход проливов Босфор, Дарданеллы, Мессины и др., а это значит, что будет боевая тревога и несколько часов все моряки срочной службы должны сидеть по боевым постам и не высовывать носа не верхнюю палубу, где для пресечения подобных попыток будут дежурить офицеры с оружием. Тогда пелось необычайно много песен о безграничной любви советского человека к своей родине и рассказывалось множество историй о язвах капитализма, вот только даже смотреть на эти язвы своими глазами строго воспрещалось — только через призму официальной цензуры. Чтобы морякам во время прохождения проливов не было скучно, и не возникало желания дезертировать, замполит решил выступить в роли гида и рассказать о красотах Босфора и Дарданелл, а заодно обрисовать тяжелое положение турецкого пролетариата. А чтобы не отвлекаться на это во время прохождения проливов, замполит решил записать свою речь заранее. Так уж получилось, что на том корабле я был радистом, а на небольших кораблях радисты в те времена отвечали не только за внешнюю, но и за внутреннюю радиосвязь, должны были принимать газеты, находить в океане вражеских голосов скудные ручейки радиопрограмм на русском языке, а еще каждый день в 6 часов утра включать гимн Советского Союза. Поэтому когда за день до выхода в море в радиорубку пришел замполит, я не очень удивился и требование замполита озвучить методичку из штаба выслушал с пониманием. «Только у нас магнитофон на запись не работает» — сказал я. «Эх вы, радисты. расстрелять всех вас надо!» — посетовал замполит и послал меня в РТС за рабочим магнитофоном. В РТС дежурный офицер выдал мне тяжеленный железный гроб весом около 30 кг, но предупредил, что магнитофон старый и конденсаторы пробивают на корпус, поэтому корпус надо бы заземлить. Сначала я не обратил на это предупреждение внимания, но когда началась запись гидовской речи и пришлось нажать на железную клавишу включения записи, я понял, что дежурный офицер имел в виду. Проклятый магнитофон бился током каждый раз, когда я касался железной клавиши. Дело в том, что корабль — это большая железная коробка и когда я, стоя на железной палубе с облезшей краской в «тропичках» на тонкой подошве, нажимал на железные клавиши магнитофона, то электрический ток воспринимал меня, как проводник, и тек через меня. Мне это не понравилось, заземление корпуса я делать не стал, во-первых, по молодости не знал как это правильно сделать, а во-вторых, для решения столь сложных боевых задач есть командир боевой части. Я позвал командира БЧ, пухленького лейтенанта, только закончившего учебку, и поручил запись гидовской речи ему. Лейтенант ничего выдумывать не стал, а по приказу замполита героически набросился на клавиши магнитофона. До сих пор помню, как забавно подпрыгивал, корчил гримасы и подвывал лейтенант после каждого нажатия на клавишу, а останавливать и включать запись приходилось часто — у замполита возникли проблемы при чтении замусоленной методички, да и скачущий лейтенант тоже немного сбивал с толку замполита.

Ну а теперь попробуем вникнуть в суть проблемы, для начала совсем немного теории. Все мы со школьной скамьи знаем, что для того чтобы по цепи пошел ток, цепь нужно замкнуть, а чтобы провода не погорели, к ним желательно подключить нагрузку. Когда мы подключаем любой электроприбор, например, электрическую лампочку к проводам, идущим от электросчетчика: фазному проводу и нулю, мы тем самым замыкаем электрическую цепь, лампочка горит, электросчетчик крутится, все довольны. А чтобы каждый раз не подсоединять лампу, точнее патрон к проводам, когда нам нужен свет, во внутриквартирной проводке ставится выключатель:

Рисунок 1.

Когда мы вставляем вилку стиральной машинки в розетку, мы тоже замыкаем электрическую цепь:

Если по неосторожности, из-за невнимательности или просто из-за отсутствия в голове нужных извилин мы возьмем в руки оголенный фазный провод, или дотронемся до металлического корпуса электроприбора, у которого повредилась изоляция фазного провода и оголенный фазный провод касается корпуса, то мы тоже можем стать участком электрической цепи и через нас пойдет электрический ток, даже если мы совершенно не будем касаться нулевого провода, но, например, будем касаться ногой мокрого железобетонного пола, просто стоять на земле или другой рукой дотронемся до металлической батареи и в некоторых других случаях:

Почему это происходит при разомкнутой цепи, точно сказать никто не может, а уж я, так тем более. Одни считают, что земля в данном случае выступает как одна из обкладок огромного конденсатора, поэтому электрический заряд может «стекать в землю» даже если электрическая цепь не замкнута; другие утверждают, что через землю замыкается цепь, так как объединенная нейтраль и корпуса понижающих трансформаторов обязательно заземляются. Но как бы то ни было, стальные трубы водопровода или отопления, чугунные трубы канализации и даже металлическая арматура конструкций здания в этом случае выступают в роли проводника между фазным проводом и землей и вмешиваться в этот процесс, т.е. самому становиться участком электрической цепи, крайне не желательно. Попробую объяснить это явление при помощи следующей аналогии:

Вернемся на несколько минут к велосипедному генератору тока. Генератор нужен для преобразования механической энергии в электрическую. Когда мы вращаем педали, колесо вращает ротор, по замкнутой электрической цепи течет электрический ток, фара горит, а это значит, что часть электрической энергии преобразуется в тепловую, а часть тепловой энергии преобразуется в световое излучение. При этом электрический ток течет только в одном направлении, в зависимости от направления вращения ротора. Почему это происходит, мы сейчас выяснять не будем, но чтобы этот процесс был более понятным, сравним электрический ток с некоей жидкостью, тем более, что понятия: «ток», «поток», «утечка» и некоторые другие остались в теории электричества с тех времен, когда электрический ток действительно считался жидкостью. Разницу потенциалов (напряжение) электрического тока можно сравнить с напором воды, соответственно, чем выше давление в водопроводной сети, тем сильнее напор и тем выше будет бить струя воды, если открыть кран и направить струю вертикально вверх. Сопротивление проводника или потребителя электроэнергии можно сравнить с диаметром водопровода, соответственно, чем меньше диаметр, тем меньше воды может пройти через такую трубу при постоянном давлении или, чем больше электрическое сопротивление, тем меньше диаметр водопровода. Силу тока можно сравнить с объемом воды, протекающим по трубе за некоторое время и даже формулы силы тока подтверждают наше допущение. Например, сила тока равна количеству электрического заряда, прошедшему через проводник за некоторый промежуток времени I=Q/t и даже формула силы тока для участка цепи: I=U/R (сила тока, равна напряжению, деленному на сопротивление) выглядит не такой уж страшной и непонятной, логично, что чем больше напор, тем большее количество воды может пройти по трубе некоторого сечения. Если воспользоваться этими аналогиями, то чем сильнее мы будем вращать педали, тем больше будет скорость велосипеда, скорость вращения ротора, больше разница потенциалов — напор в токопроводе и тем ярче будет гореть фара, т.е. тем большее количество электрического заряда пройдет через спираль лампы с сопротивлением, например, 100 Ом. Если вместо лампы с сопротивлением 100 Ом мы поставим лампу с сопротивлением 200 Ом, то мы как бы в 2 раза уменьшаем диаметр условного токопровода и чтобы фара светила также ярко, нужно крутить педали в два раза быстрее.

Смотрите так же:  Схема подключения пускателя и кнопки

А теперь предположим, что провод у нас оборвался или лампа перегорела. Это можно сравнить с засорением водопровода или перекрыванием вентиля на водопроводной трубе. Получается, что педали мы крутим, Электродвижущая сила (ЭДС) есть и соответственно напор в системе есть, вот только течь току некуда — провод оборвался и вокруг обрыва только воздух. Удельное электрическое сопротивление у воздуха немалое — около 10 18 Ом·см при нормальной влажности и температуре. По такому тончайшему капилляру ток просто так течь не может и, наверное поэтому электрический ток становится злым и раздраженным и если сильно на него давить, т.е. увеличивать разницу потенциалов, то он может пройти и через воздух, даже если длина капилляра (толщина воздушной изоляции) измеряется сотнями и даже тысячами метров, что мы и наблюдаем при грозовых разрядах. Но для того, чтобы заставить течь ток через воздух, не обязательно иметь большую разницу потенциалов, при небольших расстояниях между обкладками воздушного конденсатора на одной из обкладок может накопиться достаточный электрический заряд для пробоя изоляции, продолжая аналогию: если в большую емкость из тонкого полиэтилена наливать воду, то емкость лопнет при большом объеме налитой воды. Этот эффект нам демонстрировали в школе на уроках физики, вращая динамо-машину, и мы с восторгом смотрели, как между двумя стальными шариками каждые несколько секунд проскакивает миниатюрная молния. А если учесть, что некоторые электроприборы по технологическим или любым другим причинам имеют металлический корпус и чем больше площадь корпуса, тем больший электрический заряд может накапливаться на корпусе, то это означает, что Вас может долбануть током, даже если электроприбор с поврежденной изоляцией фазного провода уже отключен от электросети.

Теперь несложно представить с какой радостью электрический ток потечет по человеку, если человек, стоя на основании с низким сопротивлением, коснется металлического корпуса, т.е. станет участком электрической цепи. Электрическое сопротивление человека составляет 1-15 КОм в зависимости от самых различных факторов: если человек сухой, то удельное сопротивление его максимально и у некоторых экземпляров может достигать 40 КОм, так же сопротивление зависит от того, как человека подключить: только за руки, за руку и за ногу или еще как. Это означает, что если абсолютно сухой и не потеющий от страха человек возьмет в одну руку оголенный фазный провод, а во вторую руку оголенный ноль, то цепь замкнется и через человека пойдет ток силой около 15-20 мА, так как для участка цепи сила тока равна напряжению, деленному на сопротивление (220/15000=0.015). Ток такой силы при непродолжительном воздействии (0.2-2 секунды) для человека не опасен, но неприятные болевые ощущения запомнятся на всю жизнь. Опасным для здоровья человека считается ток силой 50 мА, а ток силой 100 мА и больше может стать смертельным. А для того, чтобы понизить сопротивление человека до критического предела всего-то и нужно — намочить контакты, т.е. руки и ноги. Конечно, при стекании заряда в землю (или замыкании цепи через землю) сила тока, проходящего через человека, может быть меньше, но все равно экспериментировать не стоит.

Чтобы максимально снизить силу тока, проходящего через человека, в аварийных ситуациях, т.е. при замыкании фазного провода на корпус, для электроприборов делается искусственное заземление. Расчет тут простой: если соединить корпус электроприбора с землей специальным проводником с сопротивлением 4-8 Ом, то при повреждении изоляции фазного провода и касании этого самого фазного провода к металлическому корпусу электроприбора электрический заряд будет стекать в землю по заземляющему проводнику, а если до корпуса дотронется человек, то через него потечет ток силой в 100-1000 раз меньше, чем по заземляющему проводнику. Таким образом человек будет подключен к электрической цепи не последовательно, а параллельно. Продолжая аналогию: заземляющий проводник — это аварийный водоотвод достаточно большого диаметра.

Сейчас даже защитное заземление не считается достаточной мерой для обеспечения безопасности человека. Например, если по заземляющему проводнику будет течь ток силой 2 А, а по человеку — 20 мА, то все равно приятного в этом мало. Поэтому в последнее время все чаще в квартирах используются Устройства Защитного Отключения (УЗО). Устройства защитного отключения бывают разные и могут срабатывать при силе тока утечки от 5 до 500 мА. УЗО отключает в доли секунды электрический прибор (или всю квартиру) если ток утечки, вне зависимости, где он течет, по защитному заземлению или через тело человека, превышает номинальное значение. Прелесть УЗО еще и в том, что их можно использовать, даже если в квартире нет никакого заземления. В этом случае Вас конечно может трухануть, но УЗО сделает свое дело. Если электропроводка старая, то более рационально использовать УЗО для каждого потенциально-опасного электроприбора или хотя бы для каждого помещения, тогда проще будет искать возможный источник утечки.

И тут бы самое время рассказать о том, как сделать правильно сделать заземление или подключиться к существующему заземлению, но тема эта настолько большая и сложная, что придется выкладывать эту информацию отдельно (но все равно мне не избежать блуждающих электриков и их грозных комментариев). Ну а пока ограничусь тем, что приведу

Приблизительный перечень электроприборов (и не только) для которых заземление обязательно:

1. Железные и чугунные ванны. Хотя ванны не являются электроприборами и корпуса ванн покрыты слоем эмали, имеющей электроизоляционные свойства, но ванны имеют большую площадь, да и слой эмали со временем может повредиться, поэтому заземление железных и чугунных ванн — вещь обязательная. Для этого на корпусе ванны есть специальный контакт для крепления заземляющего провода. По сути ванны — это как маленькие корабли со всеми вытекающими последствиями. Раньше, когда канализационные и водопроводные стояки были металлическими, заземляющий провод крепили к одному из стояков. И хотя сопротивление таких заземляющих контуров могло быть больше 8 Ом (8 Ом — максимальное значение сопротивления заземляющего контура для электроустановок, работающих от тока напряжением 220 В), особенно в случае с канализацией, тем не менее при практически полном отсутствии электроприборов в ванной комнате проблема заземления таким способом решалась. Сейчас использовать водопроводный, канализационный и даже отопительный стояки в качестве заземляющего контура можно только в том случае, если соседи снизу не меняли и не собираются менять металлические участки стояков на пластиковые. Но все равно делать это не желательно, так как железные трубы при этом сильно корродируют, что ускоряет износ труб.

2. Электроприборы с электродвигателем и металлическим корпусом . К таковым относятся большинство старых и современных стиральных машин, посудомоечные машины, старые пылесосы, сюда же можно отнести старые советские электроинструменты. И хотя в старых пылесосах и стиральных машинах мы имеем провод, заканчивающийся обычной двухконтактной вилкой, и, казалось бы, заземление прилепить не куда, но это вовсе не означает, что нельзя заменить электрический кабель с двухпроводного на трехпроводный, только нужно не забыть закрепить третий провод (землю) к корпусу электроприбора, а вот как прикрепить провод к металлическому корпусу — это отдельная история.

3. Электроприборы с ТЭНами и металлическим корпусом. Электрические печки, газовые печки с электроподжигом или с электродуховкой, водонагреватели, бойлеры, металлические электрочайники, электроутюги, микроволновые печи. Заземление этих электроприборов не только увеличивает безопасность человека, но и продляет срок службы, отводя вихревые, статические и прочие токи. Так, например, тонкий бак водонагревателя (имеются в виду красивые белые водонагреватели, которые можно сейчас купить практически в любом магазине сантехники) придет в негодность и начнет протекать через 0.5-2 года, если бак не заземлить. Впрочем на эту особенность можно и не обращать внимания, один мой знакомый менял эти баки каждые полгода, как сменные фильтры.

4. Электроприборы, использующиеся в помещениях с высокой влажностью или на открытом воздухе, аквариумное электрооборудование . Например, если Вы собираетесь пользоваться в ванной комнате феном, плойкой или любым другим современным электроприбором, имеющим вилку с контактом для заземления, то и разводку проводов под розетку для такого электроприбора нужно делать соответствующую, а если возможности сделать нормальное заземление нет, то установка УЗО для таких электроприборов обязательна.

5. Любые электроприборы мощностью более 1.3 кВт. Вообще-то абсолютное большинство таких электроприборов перечислено в предыдущих пунктах, но случаи бывают всякие.

6. Радиоэлектронные приборы с металлическим корпусом. Старые магнитофоны, проигрыватели, усилители, башни компьютеров. Вообще-то я (и не только я) много лет пользуюсь компьютером без какого-либо заземления, но это не означает, что заземление для компьютера не нужно, а о том что бывает, когда фазный провод или конденсаторы пробивают на корпус, я уже рассказывал.

Приблизительный перечень электроприборов (и не только) для которых заземление желательно:

1. Электроприборы с электродвигателем или ТЭНом с пластмассовым корпусом. Сюда можно отнести все современное кухонное оборудование: кухонные комбайны, миксеры, соковыжималки, блендеры, электромясорубки, хлебопечки и др.

2. Стационарные осветительные приборы с металлическим корпусом . В люстрах и настенных бра с латунным, бронзовым или любым другим корпусом от европейского производителя всегда есть третий желто-зеленый провод для подключения заземления, и даже в дешевых китайских светильниках такой провод встречается. Вообще-то трудно представить себе ситуацию, когда на десятки лет неподвижно висящей люстре может произойти пробой изоляции фазного провода, но если разводка в квартире выполнена тремя проводами, то после подключения корпуса светильника к заземляющему проводу всем будет спокойнее.

3. Холодильники, кондиционеры.

Если в вашей квартире заземления нет, то не делайте его самостоятельно, лучше обратитесь к специалисту, самолечение в таких случаях ни к чему хорошему не приведет. Если нет возможности сделать правильно заземление, то обязательно установите устройства защитного отключения — УЗО.

Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме. Также надеюсь на то, что и вы поможете мне выбраться из той непростой ситуации, в которую я попал недавно. Даже и 10 рублей помощи будут для меня сейчас большим подспорьем. Не хочу грузить вас подробностями своих проблем, тем более, что их хватит на целый роман (во всяком случае мне так кажется и я даже начал его писать под рабочим названием «Тройник», на главной странице есть ссылка), но если я не ошибся в своих умозаключениях, то роману быть и вы вполне можете стать одним из его спонсоров, а возможно и героев.

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Смотрите так же:  Люстра подсоединить провода

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Заземление в многоэтажном доме

Если ваш дом построен в период 1998 2000 гг., то, скорее всего, переживать не стоит. Наверняка в таком строении установлена система TN-S (хотя и не факт). Это значит, что заземляющий провод разведен наряду с нолевым и фазовым по всему зданию и идет отдельно до самой подстанции, где глубоко и надежно закопан в землю. Лучше такой системы еще ничего не придумано.

Нужнее всего заземление в квартире, в которой есть только 2 провода — фазовый и нолевой, а жилы в проводах алюминиевые. В общем, современным электроприборам в таком доме покажется неуютно, не говоря уже о том, что старые розетки просто не подойдут для современных вилок.

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто — достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 — 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов — 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника — рабочий и защитный.

ВРУ — одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант — дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную — то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

Рис. 10.7. Точка расщепления ноля в многоквартирном доме по системе TN-C-S

Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, необходимо удостовериться, что он имеет одинаковое сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.

Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина заключается в том, что провод, который, как вы уверены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми разнообразными, но одинаково неприятными. На корпусе всех заземленных приборов появляется рабочий ноль. Следовательно, в результате любого изменения в работе приборов может появиться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень долго искать место обрыва ноля, поскольку обнаружить его гораздо труднее, нежели обрыв фазы. Еще хуже, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Чтобы этого не произошло, нужно ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, необходимо установить систему выравнивания потенциалов.

Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться на протяжении всей цепи за точкой расщепления, иначе сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.

Правила устройства электроустановок — это нечто вроде библии для электриков, сокращенно называются ПУЭ.

Есть еще один вариант сделать заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, спокойно ожидая, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.

Рис. 10.8. До того как заземляющая шина будет установлена на квартирном щитке, провод заземления не подсоединяется ни к каким устройствам

Когда это событие случится, то останется лишь подсоединить заземляющий проводник к соответствующей шине в квартирном щитке. Затем нужно присоединить контакты розеток и светильников к третьему проводу.

Кроме вышеперечисленных есть еще несколько способов, как быстро сделать заземление в квартире. Это действительно очень быстрые методы монтажа и все как один неправильные. Мало того, зачастую весьма опасные.

1. Способ очень простой — при помощи проводка соединить рабочий ноль и заземляющий контакт прямо в розетке. Теперь, если нолевой провод перегорит в любой точке цепи квартиры, на корпусе прибора, «заземленного» через такую розетку, окажется 220 В. Перегорание ноля — случай нередкий, но многие электрики вполне могут сознательно махнуть на это рукой. Еще один вариант, когда в любом месте чинится проводка и фаза с нолем меняются местами. В розетке вполне можно так сделать — прибор не ощутит разницы. Прибор-то не ощутит, а вот перемычка, которая соединяла ноль с заземлением, теперь будет соединять фазу с корпусом прибора.

Подключив к переделанной розетке прибор, не стоит удивляться, что он начнет бить током. Последствия Розетка вполне понятны.

2. Создать заземление при помощи водопроводных и отопительных труб. Идея сама по себе неплохая, поскольку эти трубы имеют большую площадь и соприкасаются во многих местах с землей, воды в них тоже предостаточно. Это в идеале. Представьте ситуацию в многоквартирном доме, когда соседи сверху и снизу поменяли металлические трубы на пластиковые. Контакт с землей оказался разорван, поскольку любой пластик — диэлектрик. Теперь это не заземление, а конденсатор для электроэнергии, который к тому же может подпитываться блуждающими токами из никому не известной утечки в коридоре под штукатуркой. Случались совершенно парадоксальные случаи, когда по газовой трубе «гулял» ток в 5-6 А, что равносильно самоубийству. Все из-за того, что кто-то задел кабелем трубу при прокладке. Еще один случай, когда проведено заземление с расщеплением ноля на лестничной площадке. Соответствующий провод отгорел, и теперь на проводе заземления и на батарее тоже реальный ноль. Теперь представьте, что будет, если коснуться одной рукой батареи отопления, а второй — неисправного холодильника. Поражение током, что же еще. Лучше не испытывать судьбу и отказаться от идеи быстро проложить заземление таким путем. Так можно сделать в частном доме, где все подконтрольно одному хозяину, а не в стоквартирном здании, где неизвестно, что сделал за стеной электрик-самоучка.

Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки.

Что делать, если скрытая проводка в квартире двухжильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это наиболее часто возникающая проблема. ЖЭК сделал свое дело — общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ простой: придется менять всю проводку, кроме проводов освещения, на трехжильный провод или кабель. Это один вариант, наиболее трудоемкий, затратный и долгий. Если проводка старая, то проведение заземления удобный вариант, чтобы провести новую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все снова, — установить или модернизировать квартирный щиток, чтобы смонтированные автоматы защиты реагировали на любую неисправность в сети. Конечно, придется при этом занулить все приборы.

При занулении приборов обязательна установка автоматов защиты. Иначе при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент возникновения такой ситуации отключит сеть.

Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при этом будет тонким, 10×15 мм, поскольку заземляющий проводник должен иметь сечение 1,5-2 мм 2 (лучше всего воспользоваться проводом ПВ-3).

Заземление

Если нет заземления, то его можно нарисовать

Без электриков развели разговоры

В посте о статике.

Пикабушники всегда растолкуют полезный совет до конца

Если закончится основной запас заземления

Парейдолия и пожарная безопасность.

Как знают многие пикабушники, бывавшие в США, у них там совершенно дурацкие электрические розетки с плоскими контактами (они называются NEMA, но не суть).

Дурацкими я их называю не потому, что они непривычные. А потому что они небезопасные. Сами контакты длинные и сплошняком проводящие (в отличие от т.н. europlug – посмотрите на зарядку от вашего телефона, например). А розетка не утоплена в стене. В результате если вилка воткнута не до конца, то наружу торчат оголенные контакты под напряжением. Причем торчат достаточно сильно, вполне достаточно для детских пальчиков, например. Хорошо хоть 120 вольт всего. А из старых и слегка разболтанных розеток вилки постоянно чуть-чуть вылезают под углом под тяжестью провода, «спасибо» плоским контактам.

Вот это – очень типичное зрелище в американском доме:

В результате любой плоский проводящий предмет, падающий вдоль стены (банальная скрепка со стола, например), устраивает короткое замыкание, а там и до пожара недалеко.

Разумеется, у них есть и версия со штырьком заземления (на первой картинке справа), которая и держится в розетке чуть лучше. Кроме того, эта розетка и гораздо безопаснее в смысле падения предметов: даже если вилка воткнута не до конца, то падающий предмет первым коснется не контактов под напряжением, а штырька заземления. Разумеется, розетки должны устанавливаться контактом заземления вверх по их же собственному американским госту NECA 130-2010.

Но к чему я это все пишу и при чем тут парейдолия (а этим словом называется способность человека видеть образы – в частности, лица – там, где их на самом деле нет)? Дело в том, что американская розетка, если ее перевернуть, становится похожа на лицо: два плоских штырька – глаза и круглый «рот» заземления. Именно из-за этого с вероятностью в 99.9% розетка в американском доме будет установлена вверх ногами. Когда электрик монтирует розетку в подрозетнике, он чаще всего не задумываясь ставит ее так, чтобы получилось лицо.

Исключение составляют только электромонтаж на заводах, больницах, лабораториях и т.д., где строго следят за всеми правилами. Но в жилых домах американцев практически все розетки установлены небезопасным образом тупо потому, что человек подсознательно видит лицо в двух черточках и кружке…

Смотрите так же:  Провода для противотуманных фар на акцент

P.S. Фотки не мои, надергал из интернета.

Дуга на стояке. Откуда?

Просили сделать понадёжнее

Как вам такая красота?

Заземляй правильно!

назвать заземлением рука не поднимается

Про СУП, КУП, хрущ и свищ. Заземление в старых домах.

Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.

Итак, для рассуждений, за основу возьмём квартиру в доме, построенном при Хрущёве (далее эта квартира – «хрущ») с двухпроводной системой квартирной проводки, то есть фаза есть, ноль есть, заземления (далее – «земля») нет. Вот землю то мы и будем искать.

На вопрос «а нужно ли оно?» отвечу, что нужно точно. Ситуация, когда в 21 веке в центре современного города электропроводка у людей дома, как в деревне лет 40 назад, мне совсем не нравится. Есть такое понятие, как «модернизация электросетей», то есть приведение существующих сетей к такому состоянию, когда они будут соответствовать современным нормам и стандартам. Не будем углубляться в цифры нормативов, кому надо – гуглите или позовите в помощь знающего человека, я просто электромонтер/электромонтажник. Но о тех ситуациях, которым был свидетелем, расскажу.

Настаёт прекрасный момент, когда обладатель хруща понимает, что у него не всё в порядке с электропроводкой и возникает желание что-нибудь сделать для улучшения. Это уже похвально, так как многим обычно «по барабану». Сразу предупрежу, что без финансовых вложений обойтись не удастся. Для начала прошу понять, что от полной замены электропроводки на медную трёхжильную вам никуда не деться. У кабеля, особенно алюминиевого, есть свои сроки эксплуатации. И сроки эти прошли. Да и состояние старой проводки порой оставляет желать лучшего (заставляет ужаснуться, если честно). Кто виноват, что в нашей стране не оказывают должного внимания состоянию электросетей многоквартирных домов – вопрос открытый. Да, квартирная проводка – собственность владельца помещения, но контроль то должен быть какой-то.

С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.

Вариант 1. Неправильный. «Взять землю от лестничного или внутриквартирного щита».

Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.

Вариант 2. Неправильный. «Взять землю от батареи».

Наши деды шкурили до блеска участок трубы около батареи центрального отопления, хомутом прицепляли к ней провод заземления и радовались. Землю таким образом вы получить можете, но ненадолго. Дело в химических процессах, происходящих в месте такого соединения. Грубо говоря, со временем, происходит разрушение металла самой трубы и образуется свищ. Зальёте кипяточком и себя и нижних соседей. Никакая страховая за такое денег не выплатит. Виновником признают вас. Срок разрушения зависит от многих факторов, но визуально начало процесса можно заметить уже после 0,5-2 лет (сейчас тут ответят «советские люди», что всю жизнь так прожили и ничего – не собираюсь спорить).

Вариант 3. Неправильный. «Искать арматуру здания и цеплять к ней».

Суть в том, что весь каркас железобетона связан воедино и, по логике, должен быть заземлен. Я отвергаю такой способ и не использую по одной причине – я не вижу куда я заземлился. Ну пробурил человек стенку, нашел арматуру, зачистил её, прицепился и рад. А кто даст точную гарантию, что именно этот участок арматуры надежно связан с другими и заземлен надежно? В бетоне вы не увидите «проблемные» места соединения арматуры. Пусть такое заземление проходит по сопротивлению, но что с ним станет в будущем? Способ имеет право быть, но на любителя, как говорится.

Вариант 4. 50/50. «Земля от электроплиты».

Некоторым владельцам хрущей повезло. На кухне может оказаться чудо-розетка для электроплиты. Раньше их раскидывали отдельным стояком и там уже не 2, а 3 контакта, один из которых земля. Из этой розетки можно и взять заземление на квартиру. Но меня лично «коробило» бы, если бы я знал, что вся земля в квартире от контакта старой розетки. Не по фэн-шую как то… При выполнении данного варианта заземления надо проверять досконально состояние старой сети. С целью удешевления (если выбрали такой вариант) можно раскидать заземление от этой розетки не на всю квартиру, а на кухню и санузел (там недалеко).

Вариант 5. На свой страх. «Заземление всей квартиры от КУП в ванной».

Если случилось чудо и вашей квартире в санузле установлена коробка уравнивания потенциалов (КУП), то можно взять землю от неё. Способ нормальный, но объясню почему он мне не нравится. Провод заземления на КУП проложен по принципу стояка, то есть по всем санузлам дома, которые расположены друг над другом. На каждом этаже ответвления на отдельный санузел. В большинстве случаев монтировалось это всё на скорую руку и в стены не замуровывалось, то есть из потолка санузла за стояком канализации (чаще так) торчит провод, опускается, под ванной проходит через КУП и уходит на этаж ниже так же около трубы. А теперь начинается веселье. Под вами (а заземление к вам идет именно снизу вверх, а не наоборот) может жить не очень умный мажор или древняя бабуся, которым очень сильно этот провод мешает. Вместо того, чтобы облагородить место прокладки провода, они его… правильно, отрезают и выкидывают. И остаются довольны, так как «ничего же не погасло и всё продолжает работать». Поэтому данный способ заземления требует вдумчивого и долгого общения со всеми соседями по своему стояку. Я лично терять время на такое не люблю. Да и не каждый пустит в свою квартиру постороннего, чтобы тот посмотрел, как там заземление смонтировано. Так что думайте сами…

Вариант 6. Неправильный. «Монтаж своего выделенного контура заземления в многоквартирном доме».

Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.

Вариант 7. Правильный, долгий. «Заставить УК вместе с «Электросетями» сделать заземление всего дома за ИХ счёт».

Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).

Вариант 8. Правильный, дорогой. «Заставить УК вместе с «Электросетями» разрешить сделать заземление всего дома за ВАШ счет».

Разница с предыдущим вариантом: нужен проект, смета, организация-подрядчик (в составе организации должна быть электролаборатория), существенные затраты, трудно будет объяснить всем жильцам «а нафиг оно надо». Деньги можно будет попытаться вернуть (пусть и через суд) из средств, уплаченных жильцами за капитальный ремонт.

Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.

Технически последние 2 способа осуществляются следующим образом. Закапывается сам контур заземления, от него стальная полоса отводится либо в ВРУ/ГРП, либо в новый щит. По ПУЭ допускается соединение заземления вне корпуса ВРУ/ГРП. Так что «отмазы» типа «не лезет» не прокатывают. Далее, стальной полосой или жирным желто-зеленым проводом (не меньше 16) идет разводка по стоякам каждого подъезда. Кабель проходит из подвала до последнего электрощита на верхнем этаже БЕЗ РАЗРЫВОВ. Отводка на этажи через ответвительные сжимы. В этажных щитах ноль и земля контачить не должны. Как правило, старые нули с корпуса щита переносят на шину на изоляторах. На другую шину ставят заземление, от неё же заземляют сам щит. То есть был занулен — стал заземлен. После этого счастливый владелец хруща тащит с шины заземления провод к себе в квартиру. Вся работа и материал не особо дорогие, особенно в расчете на дом/подъезд.

В завершение, как и обещал, про систему уравнивания потенциалов. Из текста выше, вы уже поняли, почему я отношусь к СУП с недоверием. Ну нет ни одного подъезда, где все жильцы порядочные и сознательные люди. Обрежет один у себя – страдают те, кто выше него живет. А времени на выяснение уходит много. Поэтому СУП и ДСУП пусть остаются для того, для чего и были созданы – для уравнивания потенциалов. А заземлять от них – идея не очень. Если разжевать проще, то в санузле (обычно под ванной) валяется электрическая распредкоробка, с входящими и выходящими проводами жето-зеленого цвета. Нафига? – Чтобы не щипало от смесителей и прочего в ванной. Смысл в том, чтобы электрически были соединены смесители, ванна, душевой поддон, металлические стояки ГВС/ХВС, полотенцесушитель, короче, всё «водяное железо», но не электроприборы. Все «сырые электроприборы» лучше заземлять дополнительно протянув от щита еще одну нитку проводом сечением 4 или 6 (петлёй, без разрывов). При этом в розетках земля тоже остаётся. То есть получается 2 земли на один электроприбор. Если кто-то захочет поспорить, то почитайте для начала, хотя бы инструкцию к приборам (желательно не китайским), там всё доходчиво и понятно написано про дополнительное заземление.

И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.

Похожие статьи:

  • Провода на свечи бмв е34 БМВ 5 (Е34). Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода массы). Центральный электрод герметично закреплен в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом. Между […]
  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Электрические схемы микроволновых печей самсунг Электрические схемы микроволновых печей Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера. Силовая часть […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Физик заземление Физика для Детей: З - значит Заземление (6 выпуск) 8 комментариев это скорее для даунов, чтоле -_- смотреть вообще не приятно Чувырла уж прям вполне отталкивающая Глупо как-то рассказано. Да и татух у ведущей нет и в носу без кольца. А […]
  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]