Зажать два провода в автомат

Меняем старые «пробки» на автоматы

  • Опубликовано: 26 мая, 2017 | Обн-но: 29 мая, 2017 | Просмотров:11229 | _title>»>Электрика и слаботочка

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители — «пробки».

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» — накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

  • дрель,
  • фигурную насадку на дрель,
  • отвертку,
  • плоскогубцы,
  • указатель напряжения,
  • нож,
  • изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

  • саморезы по металлу,
  • два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
  • дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени — будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки — куска алюминиевого или медного провода.

Отключаем верхние, отходящие провода.

Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

И так же прожимаем все соединения еще раз.

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Для чего это нужно?

    Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

    Предлагаю размяться, кому интересно.

    У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

    Стол из слэбов. Ласточки Hoffmann

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, Воскресенье в 20:28 , запись блога

    Изготавливаю стол на заказ, столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.

    В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.

    Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.

    Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.

    Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.

    Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину, а одна светлая врезана на темную половину столешницы.

    Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.

    Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения , как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.

    В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.

    Сувель березы

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

    Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

    Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

    В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

    Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога

    Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

    Потолки инь и янь

    рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

    Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)

    Tatiana Zaitseva опубликовал тему в Планировка и перепланировка, 19 января, 2018 , тему

    Сколько проводников можно подключать к зажиму автомата?

    Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?

    GEOSVV написал:
    Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата

    Один провод — один автомат.

    GEOSVV написал:
    или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?

    Та же распайка, в чём смысл?

    GEOSVV написал:
    Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?

    GEOSVV , сажимайте 2-3 под автомат, все будет нормально, единственное условие одинаковое сечение проводников.

    Производитель, например ХАГЕР, больше двух не рекомендует.
    Экспериментировал.
    Даже при идеальной конструкции третий все равно выскальзывает.

    у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.

    C2h5-OH написал:
    у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.

    Уточню — серия S. Там двойные клеммы. А так, по «закону», не более 2-х проводников одинакового сечения в одну клемму, не более того.

    GEOSVV , ещё разок подумайте, глядя на планы помещений.
    Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек. (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)

    GEOSVV , Если ТС не против задам вопрос по теме.
    В щите есть УЗО, под ним всего два автомата, соответственно 2 линии. Хотел 2 нулевых проводниказажать прямо на выход Узо дабы не плодить нулевые шины. Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?

    Tramvay написал:
    Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?

    Сделать скрутку, её зажать.

    sergey_sav написал:
    ещё разок подумайте, глядя на планы помещений.
    Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек. (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)

    AndyMirror , скрутки, кажется, не советуют. Или я заблуждаюсь?

    Tramvay написал:
    Или я заблуждаюсь?

    Вы решение примите.

    Tramvay , просто скрутка (в распаечной коробке) и скрутка, зажатая в клемму автомата есть две большие разницы.

    Но я не фанат скруток под зажим в ав — я делаю петельки. Да, максимум два проводника одинакового сечения в одну клемму.

    Но сам факт зажатия двух разных сечений в автомат вызывает вопросы — зачем так, почему сечения разные?

    Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

    Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.

    Смысл-то какой, тянуться до щитка и устраивать в нём распайку? Кабель нынче дёшевый, или автоматы дорогие?

    strider1978 , это может быть обусловлено разными причинами, например, кабели идут в разных направлениях и т.д. Так же иногда лучше завести в щит два кабеля на автомат, чем делать распаечную коробку. Нет универсального рецепта.

    Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

    Alexey_Spb , повторяю)))))
    Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники — по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий . Но, видимо, придется.

    Мож обжать чем-нибудь две моножилы?

    Viktor. написал:
    Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку

    Всяким вагам и пайкам в щите не место. Либо пихайте провода в зажим автомата, а если не получается, то сделайте рядом распаячную коробку. Третьего не дано!

    Viktor. написал:
    Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.

    Viktor. , как по мне так соединять кабель от розетки через ваго, это уже через чур! Нагрузка будет для ваго большая в случае чего! Уже бы тогда через болт Петровского!

    Tramvay написал:
    Alexey_Spb , повторяю)))))
    Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники — по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий . Но, видимо, придется.

    Мож обжать чем-нибудь две моножилы?

    Имхо вы сами создали себе проблему и начинаете раскручивать ее.

    Проблема началась с того момента когда вы к одному узо решили подключить только два потребителя (что допустимо, но это совсем НЕ бюджетное решение, такое обычно встречается в дорогих щитах).

    С другой стороны, вы не хотите поставить шинку нейтрали, а ищите какие-то нехорошие и откровенно «дешевые» решения.

    Если бы у вас было два провода одинакового сечения, я бы сказал «можно». Разные сечения в одну клемму не следует зажимать, это чревато.

    Обьединять кроме как на шинке (скручивать или обжимать / варить /паять) нейтрали тоже не надо ибо вы закладываете себе сложности на случай если эти провода когда-то придется расцеплять (например, поиск утечки и т.д.).

    Вариант А (нормальный) — Поставьте мини шинку на дин-рейку и все.
    Вариант Б (дешманский) — Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ (изолированная, но можно ГМЛ + изоляция) до сечения 2.5 и в клемму АВ заводите две петельки по 2.5

    Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

    Alexey_Spb , Вот не в бровь, а в глаз.

    Шинки куплены изначально, место под них тоже рассчитано. В процессе сборки захотелось убедиться, что я не перегибаю палку. (А вдруг, можно было как-топо-простому)

    Tramvay , Пожалуйста, шинки — самое то для этой задачи.

    Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

    Есть ещё проходные клеммы на DIN-рейку.

    GEOSVV , современные автоматы узо и прочее подобное по конструктиву даже два проводника не всегда зажмут надёжно . Если надо два или более , что не весьма гуд , просто надёжно скрутить и потом в зажим . Проверено , работает .

    Tramvay написал:
    Alexey_Spb , повторяю)))))
    Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники — по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий . Но, видимо, придется.

    Мож обжать чем-нибудь две моножилы?

    Tramvay ,
    Вся проблема в том, что сначала делают (очень хочется побыстрее) а потом колхозят: долго, нудно и ненадежно.
    В каталоге того же ХАГЕРА есть масса расширителей подключения с токами 16 — 63 А, например HAGER MA_6VU00700e.
    Есть и те что вставляются в автомат (УЗО. ).
    Да и у других нормальных изготовителей такого добра полно, вот только в магазинах на полках они не лежат — не кладем, потому что не покупают, а не покупают потому что на полках не положены.
    А в каталоги «суперэлектрики» не заглядывают, типа, ну что хорошего могут придумать какие то вшивые конструкторы.

    Alexey_Spb написал:
    Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ

    ГСИ вообще-то непригодна для моножилы. Разве что очень-очень хочется.

    Alexey_Spb написал:
    Вариант Б (дешманский) — Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ (изолированная, но можно ГМЛ + изоляция) до сечения 2.5 и в клемму АВ заводите две петельки по 2.5

    пару раз приходилось выкручиваться ГМЛками, все три кабеля которые были заведены в клемму автомата обжал ГМЛ гильзой и вернул на место в клемму.
    Шинки это идеальный вариант, но хотелось бы видеть самозажимные в формате кросс-модулей на прилавках, а то под болтом в месте прижима кабеля часто такое происходит что лучше туда не смотреть, особенно если проводник моножильный и мелкого сечения.

    Radio , ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.

    Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

    Alexey_Spb написал:
    ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.

    Так-то да, но дело в том, что медная моножила из гси, при обжатии её овалом, без особых проблем выдергивается голыми руками. Гильза данным профилем просто «обертывается» вокруг жилы, без существенной взаимопроникающей деформации. Можете попробовать при случае. Хотя действительно всё работает, а качестве быстрой времянки просто супер.

    И внезапно гси очень неплохо показывает себя на более мягкой алюминиевой моножиле, видимо там деформация существеннее.

    Alexey_Spb написал:
    ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.

    Так-то да, но дело в том, что медная моножила из гси, при обжатии её овалом, без особых проблем выдергивается голыми руками. Гильза данным профилем просто «обертывается» вокруг жилы, без существенной взаимопроникающей деформации. Можете попробовать при случае. Хотя действительно всё работает, а качестве быстрой времянки просто супер.

    И внезапно гси очень неплохо показывает себя на более мягкой алюминиевой моножиле, видимо там деформация существеннее.

    Я не знаю откуда вы берете эту дезу, обжимка ГСИ даже одинарным овалом, выполненная по правилам, не позволяет выдрать жилу даже при помощи пассатижей с усилием.

    Как вы и просили, провел ради вас эксперимент. В ГСИ 1.5 квадрата с одной стороны была зажата моножила 1.5 от ВВГнг-ls Севкабеля и обжата двойным овалом (ну нет у моей обжимки одинарного), но чтобы не дать вам возможности опровергнуть результаты эксперимента тем что овал был двойной, а не одинарный, с другой стороны я обжал такой же же провод в ГСИ, но одинарным овалом (второй овал пришелся на «юбку», то есть ни медь, ни провод он не обжимал, только деформировал юбку). Это так же ухудшило качество опрессовки ибо обжатие меди ГСИ произошло на границе, отсутствовала зона расширения. То есть механически это соединение было явно менее прочным чем при штатном обжиме овалом.

    Далее была произведена попытка разрыва соединения, тянули эту конструкцию в разные стороны два (!) человека, используя не «голые» руки, а пассатижи. Тянули с максимальным усилием.

    В итоге через какое-то время произошел разрыв, при этом разрыв произошел в месте где стриппер при зачистке моножилы своими зубами чуть-чуть сжал медь. То есть порвалась жила в чуть более тонкой ее части, но не в месте соединения. Ни при одинарном обжиме овалом, ни при двойном.

    Я даже снял видео как тянули, к сожалению, пока я на этом обьекте, видео не запостить, инет работает еле-еле.

    CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

    Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

    Автоматы TMax XT и TMax: краткий обзор

    Делаю ещё одну краткую заметку про новые открытия. Открытия эти у меня лежали на поверхности, и я про них знал — но просто до определённого момента они были мне не нужны, и поэтому каталог валялся у меня просто так. Но вот когда мне понадобилось собрать щит в адский офис в СИТИ (щит получился самый ужасный, пост про него лежит в черновиках и я допишу и опубликую его чуть позже), то мне понадобилось ограничить там выделенную мощность до 30 кВт, а потом ещё и поделить её на два офиса поровну. И ещё и это всё защитить правильными автоматами.

    И вот тут мне и понадобились автоматы в литом корпусе, как их правильно называют. Сначала я присматривался к ним, а теперь понабрался знаний и расскажу про них так, чтобы тот, кто решит такие использовать, понимал, куда смотреть и где что искать, потому что если просто так открыть каталог, то поначалу будет ничего не понятно. Рассказывать я буду про младшую линейку автоматов — TMax XT, на токи до 250А. Более брутальная линейка TMax T имеет токи до тысяч ампер и знания про неё аналогичны.

    Такие автоматы прежде всего нужны там, где нужна очень высокая отключающая способность или где надо коммутировать большие токи (а обычно и то и другое). Отключающая способность — это такой ток короткого замыкания, который автомат может отключить и не взорваться. Почему взорваться? А потому что в тот момент, когда автомат размыкает контактами дугу короткого замыкания, внутри него натурально горит адская плазма. И он обязан её нейтрализовать и потушить. И вот ток дуги, который автомат может нормально отключать и называют отключащей способностью. Обычно её пишут в килоамперах (тысячах ампер) на шильдике автомата. Обычная модулька серии SH200L может отключить 4,5 кА. Модулька серии S200 (полноценной) — 6 кА (некоторая до 10 кА). А вот автоматы в литом корпусе легко справляются например с 50 кА. Поэтому такие автоматы отлично годятся в качестве вводных там, где подстанция мощная и находится рядом: тогда там будут высокие токи короткого замыкания, с которыми такой автомат отлично справится.

    Причём отключающая способность ещё бывает и предельная. Обычная отключающая способность — это такой ток, который автомат может отключать много-много раз (но не больше трёх раз в минуту обычно) и не сдохнуть. А предельная — это такой ток (ещё больший), что автомат его сможет отключить, но после этого должен сдохнуть (обычно три раза подряд — и на помойку). В инете иногда ходят слухи, что некоторые автоматы типа ИЭКа после трёх срабатываний дохнут. Так вот не манкирует ли кто-то этими понятиями? Скажем, вместо номинальной не пишет ли предельную? 😉

    Написал небольшой пост про селективность автоматов. Почитайте его, там есть ещё несколько интересных моментов!

    Ещё у этих автоматов есть много наворотов. Например некоторые настройки и уставки можно крутить как хочется, а в некоторых случаях автоматы имеют электронные расцепители, которые могут работать полностью автономно (и без внешнего питания), а могут работать в сети RS-485. Для того, чтобы устанавливать эти автоматы в щиты ABB, под них есть специальные CombiLine-модули или адаптеры на DIN-рейку.

    Итак, зачем это надо — вроде разобрались? Или нет? Такие автоматы нужны там, где надо поставить автомат с высокой отключающей способностью, где надо завести жирный вводной кабель, где надо очень точно отстроить выделенную мощность или какие-то другие параметры системы для того, чтобы получить селективность в сложных условиях. Или просто там, где используются большие токи. Это могут быть щит офиса, ВРУ здания или что-то подобное.

    Первое, что надо уяснить про эти автоматы — это то, что это всегда конструктор: автомат может состоять из нескольких частей, часть из которых устанавливается в него на заводе, а часть надо докупать и ставить самому. Все эти части можно разделить на такие вот:

    • Сам автомат. Это его корпус, механика и главные контакты, которые размыкают цепь.
    • Расцепитель. Это штука, которая заставляет отключаться главные контакты. Расцепитель всегда ставится в автомат уже на заводе, и заменить его отдельно почти нельзя (этот момент требует уточнения; возможно это и по другому для автоматов разных типов), поэтому заказывается автомат сразу с нужным вам расцепителем.
      Расцепители имеют разные функции (обычные, для защиты двигателей, генераторов) и могут быть обычными и электронными.
    • Силовые выводы и крышки. В некоторых случаях в автомат надо впихувать невпихуемое — например очень большие наконечники или сразу несколько проводов. Штатные выводы для этого не подойдут, и можно заказать специальные выводы для всего подряд: шин, наконечников. Также заказываются и крышки выводов (а с некоторыми выводами крышки идут в комплекте) и всякие разделительные перегородки.
    • Дополнительные модули управления и контактов. Эти модули вставляются внутрь автомата самостоятельно (вне завода). Благодаря им автомат можно воткнуть в сеть RS-485, удалённо его отключать расцепителем или наблюдать его состояние при помощи дополнительных контактов.

    Не все эти фишки подходят ко всем автоматам. Автоматы отличаются по типоразмерам — по величине, которая обозначается цифрой. Первая — самая маленькая, а чем дальше — тем больше. Первая величина (TMax XT1) имеет только обычные расцепители без электроники. Она стоит не так дорого и как раз и удобна, если вам нужен МОЩНЫЙ ВВОДНОЙ АВТОМАТ ;). А вот начиная с TMax XT2 будут доступны всякие интересные плюшки.

    Автоматы первой величины можно запихать даже в щиты AT/U (если руками опустить DIN-рейку ниже, как вот тут товарищ на сообществе делал) или воткнуть на модуль CombiLine. Его передняя панель имеет такую же высоту, как и у обычного модульного автомата, поэтому пластрон щита спокойно и без проблем закроется. Их расцепители не электронные и могут быть таких видов:

    • TMD — это аналог обычного автомата. Защита от короткого замыкания у него фиксированная (на токах до 40А всегда 400А — дальше по каталогу), а тепловая защита регулируется от 0,7 до 1 номинала.
    • TMD/TMA — это аналог обычного автомата, но где можно крутить и электромагнитный расцепитель и тепловой в некоторых пределах.

    Всё это работает также, как и обычный автомат: сработало — выключился — включи вручную. А вот так эти автоматы выглядят. Сверху у него есть табличка параметров, а снизу под рычагом указан номинальный ток. Я выбрал автоматы на 40А, и крутить их ток я могу от 0,7 х 40 = 28 до 40А, немного изменяя выделенную мощность на два офиса.

    Вместе с автоматом идут штатные выводы и разделительные перегородки (у меня они не показаны). Штатные выводы — это специальные кубики с резьбой, которые защёлкиваются внутрь автомата. Благодаря этому мы можем сразу закрутить в автомат наконечник типа ТМЛ. Если нам надо закрутить что-то своё с болтом и гайкой — то мы можем не вставлять «кубики» в автомат — тогда у нас будут просто торчать «уши» от его выводов, с которыми можно сделать что хочется.

    Важное замечание. Не особо обольщайтесь! В штатные гнёзда выводов автомата XT1 влезут наконечники ТМЛ 25, не больше! Дело в том, что обычные наконенчики ТМЛ — это такие широкие «лапы», а у автомата гнездо узкое и «лапа» туда не встанет по ширине. Для таких автоматов разработаны специальные наконечники ТМЛ-У (http://kvt.su/production/lugs/cu/tmlu/). Но для меня так и осталось сложной проблемой, как заранее понять, какой наконечник в какой автомат влезет.

    Также в эти автоматы можно закрутить другие внешние выводы разных форм и размеров. Это дело есть в каталоге, а принтскринить мне лень; часть из выводов я покажу на автомате Tmax XT2 дальше по тексту. Ну а в эти автоматы я закрутил наконечники ТМЛ25 штатно. Прижались они очень сильно, со скрипом, без проблем.

    Как я уже говорил, в комплекте к автомату идут разделительные перегородки. Между выводами автомата есть специальный паз, куда эти перегородки можно вставить (мы их увидим тоже на автомате Tmax XT2 дальше). Благодаря таким перегородкам можно даже не изолировать наконечники ТМЛ термоусадкой — они друг с другом не коротнут.

    А для мелких задач (а по сравнению с тем, что могут TMax задача поставить два автомата на 40А — это мелочь) нам могут пригодиться крышки для выводов. Крышки бывают разные для разных размеров автоматов и делятся на короткие и длинные. Для этих автоматов я заказал короткие крышки, чтобы просто закрыть болты выводов. У крышек частями отламываются края, и поэтому их можно подогнать под любой наконечник (или тип вывода) так, что почти вся оголённая часть контактов будет закрыта. На фотке ниже видно, как это выглядит.

    А теперь переходим к няшкам и более суровым штуковинам! Автоматы с электронным расцепителем. Вот уж где можно разгуляться! Электронный расцепитель нужен для сложных случаев и вот чего он может:

    • Питается от тока, который проходит через автомат. Вот пока Меандр писал что они сделали реле тока, которое от этого же тока и питается, всё давно было десятки лет в автоматах TMax. Обычно минимальный ток, который нужен для его работы — это 40% от номинала автомата. Но, согласитесь, всё логично: если тока нет, то и отключать автомат незачем, и питать расцепитель тоже незачем.
      При желании на расцепитель можно подать питание +24V, и он будет работать всегда. Это годится для каких-нибудь подстанций, где есть оперативное питание.
    • Отключает автомат при переходе сетевого напряжения через ноль (или близко к этому моменту, так как напряжения трёх фаз сдвинуты по времени относительно друг друга) и тем самым немного снижает ток короткого замыкания. Например, какие-нибудь 30 кА он может превратить в 17 кА.
    • Имеет много отстраиваемых параметров защит и в зависимости от наворотов расцепителя может содержать в себе даже защиту от пониженного-повышенного напряжения и вводное селективное УЗО (правда на большие токи, не на 100 мА).
    • Может настраиваться локально или через компьютер при помощи специального адаптера. Адаптер стоит адски дорого — под 200 тыр, но блин если вы постоянно работаете с автоматами стоимостью в 40 тыр каждый — то он у вас окупится легко.

    Вот только лишь кусочек каталога с возможностями расцепителей. Эти возможности закодированы буквами и, зная эти обозначения, можно подобрать себе нужный расцепитель. Для меня самый ходовой оказался LSI: тепловая защита, защита по току и селективность (выдержка времени для срабатывания нижестоящих автоматов).

    Напоминаю, что расцепитель в автомат ставится на заводе, и поэтому заказывать можно только готовый автомат. Например, «XT2N 160 Ekip LSI In=63A 3p». А вот так это выглядит в реальности:

    Самое прикольное, что всё настраивается переключателями, как на старых-старых материнках 8086/286. Также тут можно выбрать режим работы автомата: от запрограммированных через ападтер настроек, или от настроек, выставленных переключателями. Такие фичи нужны, когда нам надо сделать или очень навороченный вводной автомат, или когда нам надо сделать селективность в адских сложных условиях, например на какой-нибудь подстанции.

    И вот на этом автомате я покажу всякие хитрые выводы, которые заказываются отдельно и могут нам понадобиться. К отдельным выводам крышки чаще всего идут в комплекте, если они там требуются. И то же касается разделительных перегородок.

    У меня стояла задача: завести в щит кабель на 70 кв.мм, и довести его до автомата, а потом подключить в главный вводной автомат. Этот автомат должен был ограничивать мощность, выделенную на оба офиса. А после этого автомата надо было поставить отдельные вводные автоматы на каждый офис. Внутри щита я снизил сечение провода до 50 кв.мм, потому что он был совсем короткий — буквально сантиметров 60. И вот у меня есть такой провод, опрессованный наконечниками ТМЛ-50… но КАК ЭТО запихать в автомат?

    А вот очень просто! Надо заказать внешние выводы типа ES. Они специально созданы для таких случаев. Напоминаю ещё один момент, который упустил: все выводы могут ставиться и снизу и сверху как хочется, если это не оговорено в каталоге. Поэтому если у вас в щит приходит какой-нибудь жирный кабель на 120 квадратов — то вы и его можете напрямую подключить к автомату.

    На фотке выводов видны мелкие штатные разделительные перегородки от XT2. Но в комплекте с этими широкими выводами идут свои собственные перегородки, которые я потом и поставил, немного их подрезав, чтобы дать закрыться пластрону щита. Кстати, да! Не забудьте, проектируя щит, давать отступ сверху и снизу таких автоматов, чтобы можно было согнуть толстые провода, не ломая руки. Здесь я использовал модуль MBB с глухим пластроном высотой в одну панель.

    Вот чего у меня получилось в итоге. Всё красиво и аккуратно.

    А снизу мне надо было развести провода на два других автомата TMax XT1. Как это можно сделать? Можно подложить два ТМЛ друг под друга. Можно сделать внешний кросс-модуль из шин (такое удобно, если мелких автоматов будет много), можно зажать два провода мелкого сечения в один большой ТМЛ…

    …а можно заказать специальные выводы! Это вот выводы типа FC CuAl, которые умеют принимать и медь и алюминий (так что их можно использовать ещё и для того, чтобы затащить вводной алюминий в автомат). Также есть ещё выводы типа MC, которые дают 6 дырок для шести проводов одновременно. В комплекте с этими выводами идут крышки и квадратики с удлинёнными хвостами, которые вставляются в автомат и закрывают вывод ещё и сзади.

    Я ещё долго смеялся над тем, что и к этим выводам приложили руку суровые челябинцы. Внутри коробки эти выводы были завёрнуты в промасленную бумагу и сами были в диком количестве масла, как какие-нибудь высокоточные детали от ракеты =) Ну и теперь осталось только закрутить провода и собрать всю конструкцию так, как она и была задумана.

    А вот и крышка выводов. Места под провода у неё тоже выламываются частями: никто ведь заранее не знает, сколько дырок из выводов вы используете: одну или две.

    И после этого все эти силовые выводы у нас получаются закрыты и спереди и сзади. Это очень круто и очень здорово, что в таких автоматах подумали не только о том, как подключить жирные силовые провода, но и о том, как это всё сделать красиво и безопасно для людей.

    Для этих автоматов (TMax XT2) есть специальный CombiLine-модуль ровно на один автомат, благодаря чему можно круто оформлять ввод щита. А ещё из приблуд есть маленькая индикаторная панелька «EKip LED Meter«, которая умеет показывать нагрузку на автомат и то, почему он сработал. Она надевается поверх переключателей настройки и одновременно закрывает их от посторонних глаз и рук.

    Мне автоматы понравились, и я буду использовать их там, где это понадобится (разумно): для силовых вводов или для сложных задач с селективностью, в которую я только-только потихоньку начинаю вникать.

    Похожие статьи:

    • Перфоратор бош 220 вольт Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DFR Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Мощность 680 Вт Количество скоростей 1 Сила удара 2.4 Дж Количество режимов 3 Режим долбления + Тип патрона SDS+ Быстросменный патрон + […]
    • Как провести провода в дверь логан Как провести провода в дверь логан _________________Оконный инженер. Инженер сложных оконных проектов. Практика с 2002 года. Оконный диплом мио спб. вотс ап 8909556077три . Последний раз редактировалось Dima Krotov Arhara Вт 26 окт, 2010 […]
    • Рассчитать сечение высоковольтного кабеля Электрофорум для электриков и домашних мастеров Меню навигации Пользовательские ссылки Объявление Информация о пользователе Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Как рассчитать […]
    • Efi-2 узо EFI- 2 40/0,03 AC (10kA) Устройство защитного отключения Цена от 1 500, 20 р Цена на данный товар, при суммарной закупке любых товаров до 100 000 рублей Цена на данный товар, при суммарной закупке любых товаров от 100 000 рублей Цена на […]
    • Ограничитель мощности на 150 квт Ограничитель мощности Евроавтоматика ОМ-630 4P 8А Ограничитель мощности ОМ-630-380В DIN [ОМ630-380] Беларусь Беларусь Нажмите на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы […]
    • Подсоединение провода к щитку Подсоединение провода к щитку Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству […]
    Смотрите так же:  Т-16 электропроводка